Cambios

[[Archivo:Alto_los_leones_1939.JPG|thumb|Frédéric Marmillod con su ruta de ascenso al Alto Los Leones, 1939]][[Archivo:LLarga012.jpg|thumb|Primer Ascenso Cumbre Oeste del Loma Larga – 1942 por Barentin, Stein y Goyeneche. Gentileza: [http://www.dav.cl/wp/category/galerias-de-fotos/fotos-historicas/ DAV].]]'''Adaptación, corrección y actualización de "Chile Andinista: su historia", de Evelio Echevarría'''.{{cita|La Cordillera de Chile, que podernos llamar maravilla de la naturaleza, y sin segunda, porque no sé qué haya en el mundo cosa que se le parezca, son unos montes que corren de norte a sur... La hace admirable primero su inmensa altura.}}|Padre Alonso de Ovalle, en 1646.InicioAÑO En el Nevado de los Tambillos (5800m), fronterizo con Chile, los argentinos hallaron evidencia de una tumba saqueada. }}

 El nombre Andes, ilustra la importancia que los incas daban a las montañas. Deriva de ‘’anta’’ ''anta'' (cobre), pero no alude al metal solamente, el que se encontraba a bastante distancia de la base de la cordillera. Los incas y sus vasallos siempre tuvieron ante los ojos la majestuosa serranía, muy cuando el sol crepuscular broncea sus rocas. ‘’Antahuara’’''Antahuara'', los arreboles cobrizos de los aimaras. El carácter religioso de este montañismo autóctono estuvo claro ya desde los primeros descubrimientos. El italiano Beorchia señala que los Incas consideraban a los cerros nevados como huac;ls esto es, como ''huacas'' o lugares sagrados. En ellos sacrificaban cuyes y llamas, quemaban prendas, chicha, sancu, objetos valiosos y a veces asperjaban el lugar con sangre, que en ocasiones era de los mismos sacerdotes sacada de entre las cejas, o bien de las víctimas. En muy contadas ocasiones ahorcaban además a un ser humano, enterrándolo en la misma cumbre, rodeado de un abundante ajuar funerario. Evelio Echevarría desenterró a una de esas víctimas en el [[Cerro del Toro]], a 6300m. Se trataban de un joven de veinte años, estrangulado. Aún conserva la marca de la soga alrededor del cuello. Sin embargo, de preferencia enterraban una víctima sustitutiva, es decir: una estatuilla de plata antropomorfa, ricamente ataviada. La función religiosa es corroborada por las abundantes crónicas de los frailes españoles del pasado. Cabe la posibilidad de que la leña fuera en muchos casos llevada a las cumbres por los ‘’huaqueros’’''huaqueros'', para poder así habitar en ellas el tiempo suficiente para ubicar una buena huaca. No se sabe.  

{{cita|El nombre Challapirén, que también tiene el Michininavida, se explicaría porque este volcán tiene su cráter u olla lleno de nieve, de ahí su nombre: de “olla con nieve,” o sea, Challapirén. La constatación de este nombre prueba que en siglos pasados los araucanos habían llegado a la cumbre del [[volcán Michinmahuida]]] y su cráter.|Augusto Grosse}}

*Ampato, 6288m </div> 

*Imán, 5070m </div> ====Chile’’’ Chile (incluye cumbres fronterizas)====<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">

*[[Volcán Nevado Incahuasi]], 6601m

*[[Volcán Socompa]] , 6031m*[[Volcán Palpana]], 6023*[[Cerro Capurata]], 5990 <small>(altitud oficial , GPS modernos dan cota superios a 6000)</small>

Los responsables son así incas, aimaras, cunzas o atacameños y diaguitas del norte de Argentina.  

{{cita[[Archivo:Diego_de_almagro_descubre_chile.jpg|“Es un ser imaginario, un ser fingido, que a la gente mata. La sangre quita y endurece, este ser animal ficticio. Pero a los animales y la gente mata. Animal thumb|Diego de mucha fuerza, a pesar de ser ficticio. Que mata a los animales y a la gente y se los come. La sangre va quitando, quitando se bebe la sangre. Ese animal es la nieve. ¡Es la nieve!}}Glosalía andina primitivaAlmagro cruza el Paso San Francisco (4726m) ]]

{{cita|Aquí atollaba éste en la nieve y antes de morir quedaba sepultado en ella; el otro se arrimaba a una peña y se quedaba riendo de frío, estacado en ella como si fuera de palo: si aquél se paraba un instante a tomar resuello, le pasaba de parte a parte el frío como si fuera una bala y lo dejaba yerto, sin poder moverse más; y porque uno que llevaba de diestro un caballo se paró a una voz que le dieron, volviendo el rostro a ver quién le llamaba, quedó como si fuera una estatua de piedra él y el caballo; y así no había más remedio que caminar continuamente sin parar|Cronista español anónimo}}  

 {{cita|Siete leguas de Penco justamente es esta deleitosa y fértil tierra, abundante, capaz y suficiente para poder sufrir gente de guerra. Tiene cerca a la banda del oriente la grande cordillera y alta sierra, de donde el raudo Itata apresurado baja a dar su tributo al mar salado.|Alonso de Ercilla}}  

 Casi ningún nombre ha quedado. Unas las pocas excepciones es el Paso de Molina:{{cita|. Al parecer, un tan Molina que cruzaba a menudo por el paso a que dio su nombre, cayó una vez para no levantarse más en una de estas grietas, que después de una nevazón estaba oculta con nieve fresca}}. ==Los primeros atisbos de Montañismo esporádico la joven república=={{cita|Era el orgulloso sentimiento de la toma de posesión, que le invadía a uno en forma distinta. Mira: esas montañas, esos valles, esos bosques, esas extensiones crepusculares, todo eso es tuyo. Tú eres el primero que lo ha contemplado conscientemente y serás el primero que dará noticia de ello a los hombres civilizados. Todo eso es tuyo.|Henry Hoek}}Henry Hoek. Los primeros montañistas chilenos buscaban, o encontraban por casualidad, reliquias indígenas en el macizo andino. Ellos tenían buenas razones para no dejar relatos escritos. Eran los ‘’huaqueros’’''huaqueros'', violadores o profanadores de las tumbas (‘’bacas’’''bacas'') o buscadores de tesoros. Los incas solían enterrar a sus muertos con ofrendas generosas de objetos de oro y plata. El viajero y naturalista alemán Karl Vollmer escribió en ‘’Natur ''Natur und Sittengemctelde’’ Sittengemctelde'' (der Tropen-Lander, München, 1828) haber ascendido un volcán chileno en 1819. Vollmer marchó con algunos lugareños mapuches al Volcán Ranco (¿?), pero retrocedió ante los peligros propios de las erupciones. Se decidió después por el volcán "Xinal" (¿?), al que ascendió hasta su cráter activo. De acuerdo a su relato, sus compañeros lo descolgaron, atado a un lazo, hasta el interior. Vollmer anotó que el volcán en cuestión estaba en erupción: "de las grietas de roca emanaba un vapor verdoso que de vez en cuando era acompañado por llamas de fuego […] En el fondo se podía observar la lava ardiente.” Riso Patrón anotó que ‘’Chinal’’ ''Chinal'' era el antiguo nombre del [[Volcán Llaima]], pero el Llaima no estuvo activo entre los años de 1640 a 1852. Se debe tomar este relato con cierto escepticismo.[[Archivo:Eduardo_Poeppig.jpg|thumb|Eduardo Poeppig]] 

{{cita|Después de un esfuerzo ininterrumpido de tres horas se alcanzó la elevada meta; nos encontrábamos a escasísimos pasos del cráter, como los primeros seres humanos que habían escalado un volcán en Chile.|Eduardo Poeppig}}

AÑO El En la década de 1830, el conde Franz Julius Ferdinand von Meyen visitó al que llamó “feuerberg Maipo,” el monte ígneo de Maipo. Se refería al [[Volcán San José]]. El noble prusiano, naturalista, médico y poeta, que navegaba alrededor del mundo, arribó a San José de Maipo, entonces asiento de una guarnición destacada para impedir ataques de los bandidos Pincheira. Siguió valle arriba con 8 soldados y 7 ayudantes y tras de probar suerte por varios lados, intentó ascender el volcán por el noroeste. Afirmó en su libro posterior haber llegado a 160m del cráter. Darwin [[Archivo:Charles_Darwin_Andes.jpg|thumb|Mapa de los Andes en La la zona de Santiago-Mendoza realizado para Charles Darwin por Alexander Caldcleugh]]El 17 de agosto de 1833, junto a dos guías, el naturalista británico Charles Darwin alcanzó la cima de la Campana . Escribió de su experiencia: {{cita|Pasamos el día en la cima del monte, y nunca me ha parecido el tiempo más corto. Chile se extiende a nuestros pies como un panorama inmenso limitado por los Andes y el Océano Pacífico|Charles Darwin}} Darwin sufrió además con la puna al cruzar la cordillera hacia Mendoza. Dijo no haber visto glaciares en Chile y solo una pequeña mancha de uno en el [[Volcán Tupungato]], extraña declaración, para quien pasara junto a los grandes ventisqueros del [[Nevado Piuquenes]]. En ese mismo viaje, FitzRoy y su tripulación cambiaron numerosos topónimos tradicionales por otros en inglés, incluyendo el del monte Chaltén, hoy conocido como FitzRoy CONFIRMAR. [[Archivo:William_Bollaert.jpg|thumb|Mapa de Tarapacá y su cordillera de William Bollaert]]

{{cita|En 1868 el anciano Basilio Alvarado, apreciable i emprendedor vecino de la isla Huar, me comunicó que en arios pasados... en su juventud, ascendió con algunos compañeros a la cumbre septentrional del volcán Yate, teniendo que cortar con hacha gradas en el hielo para alcanzar la cima i que divisó desde ella un llano grande que se extiende al Este i una laguna mucho más grande que la de Todos los Santos. Abrigué desde entonces la convicción de que el río Puelo sale de un lago i lo manifesté al dr. Steffen al emprender su espedición, que la dejó confirmada.|Francisco Vidal Gormaz}}

El polaco Ignacio Domeyko vino a Chile contratado por el gobierno para instituir cursos de química y geología en una escuela de minas asentada entonces en San Felipe. Pronto se familiarizó con la cordillera y como fundador de la Universidad de Chile, al interesarse en la economía y minería de la joven república adoptiva, comenzó a emprender excursiones científicas. En 1842, al parecer su primer viaje cordillerano, llegó hasta las nieves que alimenta el río Cachapoal y los años siguientes, a la alta sierra de Copiapó y Coquimbo. Pero su interés se centró pronto en los volcanes sureños. Lo sabemos, buscaba ahora solfataras para la explotación del azufre.

 Sin embargo, continuamos trepando sobre masas de escorias i de hielos cuya superficie trasformada por el calor del sol en húmeda resbaladiza nos esponían a frecuentes caídas; pero habiendo llegado a un centenar de metros más o menos de la cumbre, el encuentro de grietas infranqueables i de enormes piedras que volaban alrededor de nosotros nos determinaron a limitar ahí nuestra ascensión.|Ignacio Domeyko}}

 {{cita|Una tempestad que se desencadenaba sobre nuestras cabezas, explosiones que se sucedían cada 10 o 15 minutos, acompañadas de ruidos subterráneos i leves temblores del suelo bajo nuestros pies, una lluvia intermitente de cenizas i de escorias, bocanadas de vapores i el silbido de las piedras, nos acompañaron en nuestro peligroso descenso.|Ignacio Domeyko}}} 

{{cita|Subiendo por este lado a la cumbre del Cerro Nevado hallamos las mismas brechas porfíricas de obsidiana que las de [[Laguna Mondaca|Mondaca]] i del valle de la Invernada (cordillera de Talca)... Solo al acercarnos a la región de los hielos perpetuos, a unas ocho o diez cuadras de la cima, hallamos lavas o materias de erupción . Toda la cumbre del Cerro Nevado parece formada de estas rocas, pero la cubre un vasto campo de hielos perpetuos, de debajo del cual asoman algunos riscos sobresalientes en cuyas faldas casi verticales no puede pararse la nieve. Habiéndoseme quebrado el barómetro en un estrecho paso a la salida de los baños, por esta razón no he podido determinar la altura a que bajan por este lado las nieve perpetuas ni la de la cima del Cerro Nevado. En recompensa, más tiempo me quedaba para examinar el Cerro del Azufre i los raros fenómenos que se observan en su alrededor. |Ignacio Domeyko }} 

{{cita|Miles de quintales se pueden recoger en la superficie de este mineral de azufre, que solo necesita una refinación para ser empleado en las artes; Chile posee en este cerro una preciosa mina de azufre que podría esplotarse con ventaja|Ignacio Domeyko}} Otros viajes de Domeyko comprenden los volcanes de Colchagua y de Talca, una vez más. El último en 1861. Luego, envió varias expediciones científicas y topográficas a la Araucanía y su libro, ‘’Jeología’’ ''Jeología'' es uno de los primeros textos chilenos sobre ascensiones.  

 [[File:Santa_Gertrudis.jpg|thumb|Volcán Santa Gertrudis, visto desde la ladera del Cerro Negro (posiblemente Cerro Pirámide) en 1862. Fuente: Philippi (1862)]]Rodolfo Amando Armando Philippi nos legó dos cosas. La primera, el grabado más antiguo conocido de alguna ascensión a una montaña chilena, el [[volcán Chillán Nuevo]], publicado en los ''Anales de la Universidad de Chile'', fundado por Domeyko. Esta pieza compite con otro del francés Claudio Gay, que muestra a algunos campesinos abandonando el cráter del [[volcán Arituco Antuco]] ante una erupción, evidente prueba de información inexacta. [[Archivo:Claudio_gay_cumbre_antuco.JPG|thumb|La muy inexacta ilustración de Claudio Gay de la erupción del [[volcán Antuco]].]][[Archivo:Claudio_gay_volcan_san_fernando.JPG|thumb|Claudio gay. Vista del volcán de San Fernando. León cazando guanacos]]Lo segundo, el relato de un fallido intento al [[volcán Osorno]] en 1853. Philippi, junto a Guillermo Doell y Carlos Ochsenius, llegaron a unos 130m de la cumbre.  

{{cita|Uno de nuestros distinguidos injenieros e infatigable explorador de los Andes ha escalado el Tupungato, siguiendo el río de su nombre i por la parte nordeste hasta 5631m. Según esto, nuestro viajero es el que más ha trepado en las montañas de Chile; pues no tenemos noticias de que otros hayan alcanzado altitudes barométricas como la que citamos. Solo en el Ecuador i en el Chimborazo, donde M. Boussingault... alcanzó... a 6004m i A. de Humboldt a 5909 metros sobre el mismo Chimborazo. De consiguiente, éste subió 278 metros más i aquél 373, que la alcanzada por nuestro viajero en el monte Tupungato. El valiente escalador de los Andes es el conocido injeniero José Manuel Figueroa i nos permitimos denunciarlo como medio de conseguir dé a la publicidad sus valiosas observaciones; porque sería sensible se perdiesen para la jeografía trabajos conquistados a trueque de los sacrificios que imponen las ascensiones de las grandes montañas.|Benjamín Vicuña Mackenna}} 

 En el norte, el padre Sagüez, cura párroco de Vicuña, con un tal Angelino Castro, ascendió a la cumbre del cerro Doña Ana (5690m) en 1870, con fines ‘’huaqueros’’''huaqueros''. Es el primer relato escrito de hallazgo arqueológico.{{cita|En una especie de plazoleta hicieron una excavación de poca profundidad, porque el terreno era muy duro y no les dejaba trabajar. No obstante, alcanzaron a extraer una figura de hueso en forma de guanaco y una escultura de plata, al parecer de mujer, semejante a los ídolos de los quechuas.}} Seguramente el siglo XIX y los inicios del XX fue la era dorada para los ‘’huaqueros’’''huaqueros''. Pero esas ascensiones quedaron en la sombra. Para quienes las realizaban, cuanto menos se supiera de ellas, tanto mejor.  

[[Archivo:Capitan_Manuel_Thompson.jpg|thumb|Capitan Manuel Thompson]]{{cita|cada paso había sido un descubrimiento sin dato alguno anterior de qué guiarse, pues donde no existen habitantes, tampoco existen huellas ni tradiciones. Al emprender la espedición solo sabíamos que la cordillera tenía límites i a éstos habíamos llegado}} |Capitán Enrique Simpson, 1871}}

 {{cita|Anduve sobre las bocas tapadas con el fin de averiguar si realmente las capas que la cubrían estaban sólidas, í a juzgar por su firmeza creo que solo por una fuerte erupción logrará el volcán dejar corriente sus respiraderos. El suelo que pisaba o mejor dicho la lava i azufre era tan quemantes que perdí casi por completo la suela de las botas […] Se ven algunas galerías hechas de nieve, cuyas figuras son tan variadas i caprichosas, tan albas i transparentes que no solo el ojo no se cansa de admirarlas, sino que uno se imajina estar dentro de galerías de porcelana […] Pude abarcar de una ojeada un enorme trecho de las cordilleras de los Andes; así es que para el norte se veían perfectamente los más apartados volcanes de nuestro territorio, sobresaliendo considerablemente entre todos el majestuoso [[Aconcagua]], que como volcán es el más alto del inundo í como cerro el mayor de la América|Capitán Manuel Thompson}}  

Para Carlos JuilietJulliet:

Que Dios guarde a Ud. |Aníbal Pinto.}} 

 [[Archivo:Paul_Gussfeldt.jpg|thumb|Primer intento de ascenso al [[monte Aconcagua]], de Paul Güssfeldt en 1883. Imagen: Gentileza DAV]]En 1883, Hans Berger se alió con cinco chilenos “ferrocarrileros” para coronar el [[volcán Ollagüe]] (5870m), de abundantes azufreras. Berger dejó un extenso informe científico y además una plancha fotográfica del volcán mismo, la segunda que se conode conoce de una montaña chilena. El mismo año que Berger, el prusiano Paul Güssfeldt visitó Chile. Era un explorador y alpinista de renombre, que había abierto rutas nuevas en el Mont Blanc. Planeó coronar el Aconcagua, entonces inexplorado y sin medir (Claudio Gay le había dado nada menos que 8610m en 1853), pero tan pronto su guía suizo arribó a Valparaíso declaró sentir nostalgia de su patria y deseos de volver. Como consuelo, varios pasos posibles entre Rancagua y Coquimbo, para estudiar la topografía.En uno de estos cruces, ascendió el [[Volcán Maipo ]] (5290m) acompañado de dos arrieros chilenos.  {{cita|El 19 de Enero Gitssfeldt Güssfeldt partió a las 2:20 de la mañana acompañado por Zamorano (64 años) y por Francisco (30 años). A las 6 alcanzaron el [[Glosario#P|plateau]] al lado oeste del cráter, que tenía varios neveros. Allí les alcanzó el viento con toda su fuerza. Zamorano señaló la cima y dijo: “¡Imposible!” Francisco se acurrucó tras una roca y Zamorano se le juntó. Estimulados a seguir, ascendieron sobre pendientes de no más de 20 grados de inclinación20°... Por un tiempo marcharon bien... Las cumbres vecinas comenzaron a abatirse ante ellos. Al mirar atrás, Güssfeldt vio que Zamorano iba muy retrasado y con Francisco entre ambos; la otra vez que miró, Zamorano se había detenido del todo, lo que no era de extrañar, pues tenía 64 años. El cerro argentino Overo (4765 in4765m) estaba al mismo nivel de ellos. Francisco siguió cerro arriba., pero a las 12:30 abandonó del todo. A la 1:30 Güssfeldt, sin dificultades, alcanzó la cumbre. Los picos principales que él vio alrededor le parecieron inaccesibles y comparó su apariencia general con la de un tejado empinadísimo, coronado de formas piramidales.|Cronista británico}} Nadie había hecho una ascensión solitaria a tal altitud. Las cumbres inaccesibles que Güssfeldt describió son los Picos del Río Bayo, hasta muy rara vez escalados (Cerro Paredón, 4850m, y Cerro Listado, 4800m.4800).  

Desde un campamento a 3600m, sin siquiera carpa, Güssfeldt partió a intentar una cumbre que él había medido en 6970m. Equipó a sus compañeros, arrieros chilenos, con ropa de lana y franela. El siguiente es relato de un comentarista británico. {{cita|A las 4 p.m, junto con los huasos Filiberto y Vicente, Güssfeldt empezó, bajo la luz de luna, el ascenso de la Chimenea. Alcanzaron el alto a las 10:30 de la noche... a la 1:50 a.m. ya estaban en la montaña misma a una altura de 5000m... El ascenso continuó por laderas monótonas, caminando lento para ahorrar energías. Después de ascender 400m los huasos empezaron a quejarse y dijeron que iban a helarse. El frío era fuerte en verdad: -10 °C. Pero siguieron lentamente. A las 10 a.m. alcanzaron la altura de 6200m. Aquí Vicente abandonó del todo, quejándose de dolores a las piernas. Habían demorado 8 horas en ascender 1200m. Los otros siguieron despacio por monótonas e interminables pendientes. No había dificultades en el terreno, pero se iban sintiendo más y más mal. Güssfeldt tuvo que recurrir al vómito para aliviarse... A las 11:30 Filiberto se quejó de dolores a las piernas y quería volverse, pero antes las incitaciones de Güssfeldt prosiguieron.|Cronista británico}}

 {{cita|Apelé a toda mi dialéctica: le pinté la magnitud de su triunfo sobre la cima mayor del continente en cuya accesibilidad nadie creía, cómo lo iban a festejar en la hacienda, y le dije que su nombre sería recordado para siempre en su patria. Y como Gilberto no carecía del todo de ambición, tuvo un buen momento y pareció crecer en sus propósitos mientras lo embargaba una varonil decisión. Expresó que sucediera lo que sucediera no me abandonaría y sellamos nuestro pacto a 6400m dándonos la mano.|Paul Güssfeldt}} De vuelta con el cronista: {{cita|A las 12:30 habían alcanzado una altura que se estimó en 6560m. Aquí hicieron un descanso largo. Pero las nubes se habían acumulado cerca de la cumbre; un temporal de nieve los sorprendió en la ascensión y debieron abandonar a la 1:30. El descenso fue muy rápido... Alcanzaron el portezuelo a las 7 p.m. y el campamento a las 11 de la noche.|Cronista británico}} Es decir, Güssfeldt y Filiberto S'Alzar habían ascendido desde los 3600 hasta los 6560m, habían caminado desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche del día siguiente, 31 horas en perpetuo movimiento en total, sin dormir. Güssfeldt lanzó otra tentativa el 4 de marzo y esta vez alojaron él y los huasos a los 5300m (sin fuego, ni equipo apropiado). A las 6:40 a.m. partieron Güssfeldt, Filiberto Salazar y Felipe y lograron llegar a los 6200m, donde fueron derrotados por otro temporal. Güssfeldt se consoló diciéndose que al menos había “levantado el velo que cubría la montaña y abierto la ruta lógica para ascenderla.” Regresó a Chile, habiendo cruzado la frontera por seis pasos y levantado el primer mapa. [[Archivo:Mapa_de_Francisco_J._San_Roman_1892.jpg|thumb|''Carta Jeografica del Desierto i Cordilleras de Atacama''. Francisco J. San Román, Dirección de Obras Públicas, Chile. 1892]]

— ¡Firme, don Lorenzo!... ya tengo el punto— Nevado de Jotabeche, 388 grados, 30 minutos... volcán Azufre... 343 grados, 40 minutos... Dos Hermanas... ¡imposible!|Francisco José San Román}}

{{cita|Toda idea de ascender a la cumbre del Llullaillaco se desvanecía como una ilusión acariciada en vano; no teníamos elementos para emprenderla i era necesario conformarse con otra altura más accesible para estacionarse ella con el teodolito i abrazar gran horizonte con sus visuales|Francisco José San Román}}

Al salir del aquel recinto caliente i de aquella atmósfera ácida al espacio libre la sensación era de infinita calma ante el espectáculo siempre nuevo í eternamente atrayente de aquellos crepúsculos de májicos efectos en las altas cordilleras.|Francisco José San Román}}

Más tarde, un ingeniero norteamericano de Chuquicamata observador escribió a este respecto: {{cita|En el lado este del cráter se encontraron murallas de piedras que eran los restos de tres casas o refugios; la más grande tenía unos 5m de largo por 2 de ancho. Cada construcción se abría plenamente en dirección este. Las murallas eran de 1,20m de altura, aunque ya derrumbadas en partes. Las construcciones eran del tipo de las ‘’pircas’’''pircas'', en la cual los espacios vacíos entre las piedras se rellenan de barro. Junto a una de las ruinas había un montón de leña de unos 3m de diámetro, pero muy fragmentada y deshecha. Una viga, recta, de 2,40m de largo, en buenas condiciones, estaba a un lado de la leña... Una lagunita de agua sin helar; de unos 2 a 3m de profundidad, con unos 80m de diámetro, se mostraba en el fondo del cráter.|Ingeniero norteamericano de Chuquicamata}}

{{cita|El Monte Sarmiento tiene solo 2100m pero las dificultades que se presentan al montañero comienzan al. nivel del mar. Si toda la parte fácil de los Alpes, todas las laderas que están marcadas con senderos y pueden ser ascendidas como un sencillo paseo estuvieran hundidas en el mar, casi no habría montaña que sobresaliera 1700m. sobre la superficie del agua. La mayor parte de los altos picos de los Alpes no ofrece más de 1200m de escalada real. Desde el punto de vista del escalador, el Monte Sarmiento es más alto y más vasto que el Mon Blanc. Y también es más difícil. Los glaciares que lo cubren son cataratas de hielo despedazado. Las avalanchas caen constantemente por todos los flacos. El pico está rara vez libre de nubes, ni siquiera unas pocas horas seguidas. Por lo general, está en el centro de una tormenta desatada, así la nieve de su parte superior siempre es fresca y sus rocas, siempre están incrustadas de estalactitas.|Sir William Martin Conway}}

{{cita|El descenso fue más difícil que el ascenso. Después de tres horas de bajar nos sorprendió la noche. Empezamos a caminar a ciegas por un caos terrible de rocas afiladas; y por un paso que di en falso rodé en el vacío y perdí el sentido. Cuánto tiempo quedé en tal situación, no sabría decirlo; el intenso frío me hizo salir del estado de coma. A pesar de mis guantes, mis manos estaban llenas de sangre y mi rodilla derecha me dolía terriblemente. Estaba en un estado de angustia indescriptible; quería gritar, pero mi garganta no emitía sonido alguno. Mi compañero ignoraba lo que me había sucedido; como no me oía quejarme, estaba sentado a mi lado tranquilamente. Como yo no tenía voz para hablarle, solo le pude emitir la palabra “yareta,” ya que esta planta parasitaria es el único combustible que se puede encontrar a 4500m. Alcanzamos la línea de la vegetación a costa de mucho sufrir por mi parte. Mi rodilla herida me arrancaba a cada paso un grito de dolor y no podía hacer uso de las manos. Pasé la noche en el flanco del volcán, junto a un fuego de yareta, y el 17, a mediodía, llegué a la estación de San Pedro, donde me restablecí rápidamente.|George Courty}}

{{cita|Las ascensiones en la cordillera son tan raras que yo creo poder afirmar que el sr. A. Labra es el primer chileno que ha hecho montaña según nuestras costumbres […] Van lo más alto que pueden, a caballo o en mula, ven la nieve, la tocan, la encuentran fría, se sorprenden y se devuelven. En tres siglos más, cuando Chile, en vez de cuatro millones de habitantes tenga cuarenta, el alpinismo o “andinismo” como se dice elegantemente, estará de moda.|Edouard Sallaz}}

{{cita|Para tomar posesión de la cima hicimos siete disparos con nuestras carabinas y un revól-verrevólver, vivando a la Argentina, al Uruguay y a Chile que estaban allí representados. El estruendo, si bien algo apagado, repercutió en lo recóndito de la montaña, anunciando el triunfo del hombre civilizado que venía a hollar por primera vez esas cumbres excelsas.|Lino Carbajal}}

{{cita|Se yergue allí una pareja de poderosos volcanes gemelos: [[Volcán San Pedro|San Pedro]] y [[Volcán San Pablo|San Pablo]]. El San Pedro todavía humea. Su hermano está extinguido; sus cimas se elevan a unos 6000m. Ambos están ya escalados, pero son los únicos que han tenido esta suerte, por hallarse cerca del ferrocarril.|Henry Hoek}}

{{cita|Nuestro aposentador nos contó... que traía azufre de un monte vecino del Tacora, del Queñuta, desde unos 5000m de altura. Añadió que este monte este monte estaba ya escalado, pero el Tacora, más alto, todavía no lo estaba por ser muy abrupto.|Henry Hoek}}El Nevado Queñuta (o del Fraile), de 5.530m, hospeda una leyenda de tesoro inca hundido en su cuerpo. El Leona Tacora fue la meta de Hoek, quien ascendió solo (lo que parece haber sido una costumbre en él); desde la azufrera de Chislluma siguió en mulas hasta al Abra (paso) Vilque y desde ahí, con rapidez, hasta la culminación: {{cita|A las 7:15 había comenzado la ascensión y a las 11:45 me hallaba en la cima, que según mis cálculos tiene una altura de 6060m. Desde el suelo del cráter penetré en la niebla. Sin embargo la ascensión me había ofrecido basta hasta entonces bastante perspectiva. Menos mal que no toda la ascensión se hizo en medio de la niebla, pues de lo contrario apenas hubiera podido soportarla. Tuve que poner toda la fuerza de mi voluntad para no volverme, aunque, prescindiendo del cansancio que casi me paralizaba, no sentía el mal de las alturas.

Subí demasiado de prisa. Todo el que emprende a solas una ascensión con mal tiempo cae fácilmente en este error; pero en ninguna parte se paga como en alturas de más de 5000m.|Henry Hoek}}

En XXX, la La noble rusa Nadine de Lugunine Lougonine se aficionó al alpinismo desde muy joven, y al casarse con el barón Conrad von Meyendorif (1903) decidió que su viaje de bodas sería una expedición al [[monte Aconcagua]]. Contrataron a los guías suizos Alois y Josef Pollinger. Sin aclimatación, conquistaron por primera vez el Cerro Tolosa (5370 ni5370m). Escribió al efecto Nadine: {{cita|Hemos hecho una primera ascensión, pero por el momento ello nos resulta absolutamente indiferente. Nunca ascensión alguna nos había agotado a tal punto. Incluso los Pollinger están extenuados. Sobre cien guías suizos, opinan, no habrá más de ocho capaces de semejante ascensión|Nadine Lougonine}}La siguiente etapa fue en le frontera con Chile. “Se veían brillar varias cumbres de )rtuas formas elegantes, el Navarro y Los Gemelos, esta última llamada Cerro Blanco por los arrieros".” Está claro que se referían a las cumbres del macizo Los Gemelos (5115 o 5170m5240m). La del Tiortenorte, sin nombre conocido y que ellos llamaron Cerro Navarro por el portezuelo aledaño fue el siguiente objetivo, “un bastión rocoso de cinco puntas— como si fuese una colosal pata de león.” Es posible que se le hayan aproximado por el valle de Vargas. Llegaron a la nada fácil cumbre el XXX 22 de abril. Escribió Nadine: {{cita|Un filo estrecho y vertiginoso nos lleva al punto culminante. Nuestros rostros están desfigurados. Los Pollinger tienen la cara violeta. Nos creíamos en la cima de una gigantesca catedral gótica que el rayo y las llamas hubiesen consumido|Nadine de Lugunine}}.

{{cita|Se tiene entonces la sensación de ser un viñatero en plena labor. Pero aquí las vides son de hielo y las cosechas, una ilusión. Bruscamente se llega a un portezuelo... sobre el otro lado, la vista llega al océano. “¡Chile, Chile!” exclama el arriero. En pocos minutos, siguiendo filo, llegan a la cumbre del primer pico, algo más elevado que el otro. Del lado de Puente del Inca el Cerro Blanco [Los Gemelos] aparece cubierto de nieve, pero del lado chileno es un abrupto precipicio de rocas. Ramón les muestra el Cerro Leones formado por dos puntas blancas|Nadine de Lugunine}}Tres buenas cumbres en nueve días.  

{{cita|La altura de la estación trigonométrica L2, de 5985m. constituye parece el récord mundial; fue hecha con un teodolito Troughon & Simms de 15 cms. por el inieniero señor Rafael Golborne, cerca de la cumbre (6022m) del [[volcán Salín|cerro Salín]], el 29 de enero de 1905. El ascenso se hizo en mula desde el salar de Pular (3560m) a 12 klms. de distancia i se acampó a 5700m. de altura, llegando al otro día a la estación a las 10 de la mañana, con el animal de tiro en la última parte.|Luis Riso Patrón}}

En cuanto a posibles ascensos a cumbres fronterizas o chilenas por miembros de la Comisión Argentina de Límites, hasta donde se sabe, solo se registraron los de cerros Curutu, Rincón y a gran altura en el Salín, ya vistos. Es de reconocer, sin embargo, que la historia del andinismo argentino no ha sido estudiada y un análisis de las andanzas de aquella comisión bien pudiera depararnos algunas sorpresas. Pero si se debe mencionar la ascensión del agreste picacho rocoso Quinquild Quinquilíl (2200m), vasallo del [[volcán Lanín]], realizada por el ingeniero Emilio Frey, posiblemente el verano de 1896-7. Frey era ayudante de la Comisión Argentina y es famoso por haber sido un propulsor entusiasta de la villa de montaña de Bariloche y además, uno de los cuatro fundadores del Club Andino Bariloche (1931), decano de los organismos andinos argentinos.

 {| class="wikitable"! Cerro Comisión Comisión Medición Argentina Chilena ! Comisión argentina de terlímites! Comisión chilena de Límites de Límites ceros límites! Altitud moderna|-| Aconcagua | 7130 | 6960 | 6959,7 |-| Mercedario | 6800 | 6670 | 6720|-| Tupungato | 6807 | 6550 | 6567 |-| De la Plata | 6310 | 5850 | 5864 |-| De las Polleras | 6235 | 5910 | 5947|} 

Riso Patrón nunca abandonó su labor científica relacionada con la cordillera. Escribió sobre el naciente ferrocarril trasandino, sobre el futuro embalse del Yeso, y sobre la Antártica, por entonces solo preocupación de unos pocos balleneros. En 1928 publicó el monumental ‘’Diccionario ''Diccionario Jeográfico de Chile’’Chile'', un compendio de más de 28.000 topónimos georreferenciados. El [[Cerro Riso Patrón]] (5750m), en el [[Gran Salto del Río Olivares|río Olivares]], así como el cordón patagónico Riso Patrón, honran a este explorador.  

{{cita|Y en los momentos en que el viento se abatía, volvían a mi memoria las palabras de la simpática dueña de la pensión: “Gringo loco; tiene casa, tiene familia, tiene chiquilla, tiene de todo y se va a la cordillera a sufrir.}}|Jürgen Biders en 1931}} 

 El Club Gimnástico Alemán de Santiago fue fundado en 1889 por Emilio Conrads, Adolfo Meyer y Otto Rodiger. Era una sección del Deutscher Turnverein, organizado algunos años antes en Valparaíso para practicar gimnasia en la escuela de jahn. El 7 de agosto de 1924, tomó el nombre de Club Alemán de Excursionismo.  Tras ‘’trekkear’’''trekkear'', se pensó en escalar. Una cima de 4713m, vecina al macizo del [[Cerro Plomo]] la denominaron [[Cerro Bismarck]], en homenaje al cumpleaños del Canciller (1/4/1893). Ese mismo año, fueron reforzados por el entusiasta Gustavo Brant, nacido en Limache y recién llegado de realizar sus estudios en Alemania. Brant y compañeros, más ambiciosos ahora, siguieron la ruta abierta por Güssfeldt hasta el cráter del [[volcán Maipo]]. Tan buenos servicios rindió el arriero Alvarado en esta ocasión que los deportistas bautizaron un paso al norte del volcán mismo con su nombre.

 {{cita|tuvieron que admitir, para su desengaño, que no eran los primeros. Con asombro, descubrieron unos pocos metros más abajo de la cumbre una sólida muralla de piedra, en forma de media luna y en ella, un nicho con algunas imágenes, sin que se encontrara ninguna otra clave sobre la identidad de aquellos extraños visitantes. Esa muralla de piedra todavía está allí, desafiando las tormentas de nieve. Las figuritas de plata vendidas por lo que valían en peso. Y el mortal que se esforzó montaña arriba para elevarse a sus dioses, ¿quién sería? ¿Y cuándo sucedió todo ello? Solamente sabemos una cosa: que él era un verdadero montañista, uno de los grandes desconocidos|Heinz Koch}} Con todo, en palabras de Riso Patrón los gimnastas “colocaron en la cima el estandarte de las cuatro F (que significan en alemán ‘’frisch’’''frisch'', ‘’frolich’’''frolich'', ‘’frontil’’ ''frontil'' i ‘’frei’’ ''frei'' i, en español firme, fresco, fuerte, i feliz).}} 

 El año 1897 fue señero para el andinismo alemán en Chile. Operando desde Argentina, país que lo había contratado como geólogo, el científico Rudolf Hauthal llevó a cabo una notable campaña en los volcanes fronterizos. Hauthal, sin hacer mucho alarde, había ascendido el Cerro Rincón (5594m), el 24 de marzo de 1893, entre varias otras. En el otoño de 1897, al parecer solo, Hauthal alcanzó las cimas de los volcanes [[volcán Azufre|Azufre]], el 27 de febrero, [[volcán Planchón|Planchón]], 8 de marzo, [[Descabezado Grande]] (3830m), el 15 del mismo mes, y [[volcán Lanín|Lanín]] (3774m), el día 25 de mayo. Hizo estudios glaciológicos, entre otros, uno sobre el famoso fenómeno de la “nieve penitente”, que tanto había llamado la atención de Paul GüssfeIdtGüssfeldt. 

 {{cita|Había ascendido el tercero de esos picos engañosos y aun dudaba de si estaba o no en la meta. Una mirada desesperada me probó que no se alzaba ante mi otro pico más alto. Todo estaba a mis pies y por fin me hallaba en el punto más elevado el Tupungato, a 6567m. […] En el lado chileno, veintenas de picachos rocosos alzaban la cabeza: un siniestro conjunto de abismos imposibles, ante los cuales cualquier escalador renunciaría con desesperación […] Pronto llegó Zürbriggen, que se había recobrado de su fatiga y ayudé en la construcción del ‘’''[[Glosario#C|cairn]]’’ '' el cual, una vez terminado, resultó ser un trabajo sólido que podía desafiar por muchos años las furiosas tempestades del Tupungato.|Stuart Vines}}

 {{cita|Stuart Vines, con Matías Zürbriggen, guía suizo, hicieron la ascensión de esta montaña el 12 de abril de 1897, después de tres tentativas interrumpidas por las tempestades […] José Pollinger vino con nosotros desde nuestro vivac, situado a unos 5700m. en el costado norte de la montaña, pero se enfermó a unos 400m. de distancia de la cumbre. Temperatura: 13 gr. Zürbriggen y yo alcanzamos la cima a las 15,45 horas|Stuart Vines}}

En Un grupo de alemanes de Valparaíso fundo el 24 de Enero de 1909, se funda el Ausflugverein Ausflugsverein Mit -Mit, traducción literal y algo jocosa de Club Excursionista Con -Con. Al año siguiente, acordaron adoptar el nombre de Deutscher Ausflug Verein (primer Club Alemán de Excursionismo excursionismo de Valparaíso, o DAV), Chile y así ha sobrevivido hasta el presentede toda Sudamérica. En América, solo lo preceden los clubes Appalachian (1876), Alpino Norteamericano (1902) y Alpino del Canadá (1906). Los fundadores fueron Heinrich Mattenson, Albert Gutsche, Heinrich Hannisch, Hans Plagemann y Ferdinand y Georg Simonsen. Un año más tarde adoptó el nombre Deutscher Ausflugsverein Valparaíso, DAV, Club Alemán de Excursionismo de Valparaíso. Desde un comienzo el DAV propicio la cultura alemana, reuniendo a alemanes y chileno-alemanes. El club asumió también tareas de tipo social. Se hacían excursiones familiares, celebraciones de Navidad en el Estero Limache y Ocoa, paseos anuales a cordillera del melón – La Ligua. Con el correr de los años se convirtió en inspirador de muchas otras instituciones similares en Chile y contribuyo también a formar la ASAVA, Asociación de Ski y Andinismo de Valparaíso y Aconcagua. Como insignia del Club se eligió la palma chilena. Desde 1931 se agregó el Edelweiss, símbolo del Club Alpino Alemán y Austriaco. En 1916 adquirieron un proyector de planchas fotográficas de vidrio y comenzaron a presentarse proyecciones ante el público. Con este dinero recolectado en los años 1917 y 1918, se hizo una donación a la Cruz Roja. La colección de estas numerosas y antiguas diapositivas es parte importante del patrimonio histórico del DAV – Valparaíso como también los informes con fotografías de las salidas desde 1909 hasta 1945. 

{{cita|Al borde de un arroyo que baja de un lago situado al pie de la Cordillera Nevada. Nos rodeaba un paisaje sumamente pintoresco. Los coigües i raulíes se vuelven enanos en esta zona i ceden el campo a los piñones (Araucana imbricata)[... ] Las “ c Lunas “ ''chauras'' nos ofrecían la increíble multitud de sus bayas comestibles, un refresco agradabilísimo. Encima de los pinales apareció el esbelto cono del Llaima|Rimbach}} El mayor interés de los RímbachRimbach, aunque más por curiosidad deportiva que científica, era examinar cráteres de volcanes. Es la primera ascensión registrada de este volcán de la Araucanía (existe un vago reporte de K. G. Vollmer en 1819).Fritz Friedrich Reichert, “el padre de los andinistas”, nació en Alemania. En su juventud, conquistó el “Matterhorn ruso”, Ushba (4707m), Fue contratado por el gobierno argentino para investigar los recursos minerales y realizar levantamientos topográficos. No siempre se apreciaba en círculos oficiales y científicos bonaerenses su costumbre de ascender cumbres durante sus misiones, ausentes del programa científico convenido.  [[Archivo:Federico_reichert_volcan_socompa.jpg|thumb|Expedición de Federico Reichert al [[volcán Socompa]], 1905. Gentileza. Cultura de Montaña]]

 {{cita|Cuando de pronto mi ascenso fue interrumpido por una vista notable e inesperada. Fue algo de lo cual yo no tenía ni la más mínima idea. A pocos pasos de mí se hallaba un enorme montón de leña cortada en trozos... de una madera parecida a la del algarrobo, corno que ya no se encuentra sino a gran distancia, en el linde oriental de la puna, donde están los valles calchaquíes. Según me contó después de mi ascensión una vieja indígena en su rancho del salar de Arizaro, aquello debía atribuirse a los transportes de leña realmente increíbles que realizaban los Incas por aquellos alrededores y que, siempre según la anciana, servían para prender fuegos como señales en puntos elevados de observación, situados hasta enormes distancias.|Friedrich Reichert}}  

 Reichert decidió explorar sistemáticamente todo el sistema glacial, ascendiendo entre otros al Cerro León Blanco (5185m), Cerro Central (5247m), y Cerro Doris (5241m). “Doris”, posiblemente recuerda a Doris Ward, fallecida a los pocos meses de vida, hija de un médico británico de quien Reichert recibió valiosa ayuda. La tumba de la niña se encuentra en el cementerio de Puente del Inca. Los testimonios de Reichert indican que su capataz Damasio Beíza y sus peones llegaron a varias cumbres, cargando instrumental geodésico.

{{cita|Teniendo presente además que para la travesía de estos glaciares desconocidos y difíciles dos hombres solos son insuficientes, preguntamos a nuestro excelente peón chileno Damasio Beiza si le agradaría acompañarnos. Damasio, muy bien equipado por nosotros, aceptó encantado nuestro ofrecimiento; si bien este hijo de las montañas no entendía nada de la técnica de escalar en los ventisqueros, siempre fue un miembro valioso para la expedición, por su carácter noble, su inteligencia y fuerza física.|Friedrich Reichert}}  

{{cita|Éramos tres los que nos proponíamos escalar el [[Tupungato]]: el doctor Helbling, nuestro enérgico y audaz peón chileno Damasio Beíza y el autor.|Friedrich Reichert}} 

{{cita|Una arremetida hecha para llegar a su corona dentellada por cierto nos llevó por senderos elegidos a las grandes alturas, mas no a la cima. No quise que el andinista diplomático pudiera encontrarse en situaciones desagradables en aquellas alturas olímpicas.|Friedrich Reichert}}

Entre 1914 y 1940, llevó a cabo ocho viajes de exploración y estudio a la Patagonia. Intentó tres veces el [[monte San Valentín]], en 1920, 1939 y 1940, fracasando las tres por mal tiempo. Los viajes restantes se hicieron a diferentes valles pero sin lograr ascensiones de importancia. Junto a Ilse von Rentzell hicieron la primera ascensión del Cerro Los Gemelos (2000m) en la zona del nacimiento del río Turbio.

“¡Qué lástima que la vida es tan corta y la cordillera tan larga!”, decía Reichert. Hay dos Cerro Reichert que lo recuerdan. Uno, de 5470m, cercano al Cerro de las Polleras, así bautizado por el profesor Humberto Barrera. El segundo, de 5350m, pertenece al grupo glaciado al norte del [[monte Aconcagua]] y fue así denominado en 1953 por andinistas argentinos.  

===Los primeros clubes chilenos===

 El mismo febrero de 1912, dos anglo-chilenos, Heriberto Trewhela y Ridley Temperley, y un ítalo-chileno, Félix Mondini, acometieron el [[Cerro Altar]] por la mina de Los Bronces. El plan era subir el [[cerro La Paloma]], aún no escalado, continuar por la arista y trepar al Altar.Veinte metros bajo la cumbre Trewhela sufrió una hemorragia nasal y se detuvo: {{cita|Reposaba un momento con la frente apoyada cuando un hurrah de victoria bajó en sonoras ondas de la cima repercutiendo de cuesta en cuesta i avisando a las rocas i los hielos de los valles de Río Blanco, Yerba Loca e Infiernillo que el hombre había trepado la virgen cima del Paloma. Levanté la vista; divisé a Temperley, veinte metros más alto que yo, en cabeza, blandiendo su mano en el aire, con la ajuiciad ajilidad propia de la alegría, celebrando su triunfo. El Altar lo había vencido por cuarta vez pero en cambio hoi se llevaba la gloria alpina de haber escalado los 4970m del Paloma por primera vez|Heriberto Trewhela}} 

{{cita|La admirada obra del gran general inglés Baden Powell se encontraba hasta hoy incompleta, porque el scout debe abandonar las filas a los 18 años sin encontrar donde continuar la vida de excursiones y de campaña a que se ha acostumbrado y que sólo después de dos años de receso viene a reanudarla en las filas del ejército (cuando no se exime), para salir de ahí y olvidar para siempre las buenas costumbres que se adquieren en la práctica de la vida de campaña, donde se aprende a amar a la naturaleza y ser útil a la Patria mediante una constitución robusta que se adquiere gozando de los aires puros; hoy los Andinos Exploradores de Chile han venido a llenar ese vacío.| }}

==Más ascensosLas muy germanas primeras décadas del siglo XX==

 [[Archivo:Revista_Andina_1924.jpg|thumb|Primera revista Andina del DAV en que se utilizó este nombre, 1924]]Volviendo a Valparaíso los socios del Deutscher Ausflug Verein comenzaron la publicación de ‘’D.A.V. Mitteilungen’’ (''Mitteilungen des DAV'' en julio de 1919), la primera revista de deportes de montaña de Sudamérica. En 1924, adoptó el nombre de ‘’Andina’’''Andina'', que se mantiene hasta hoyes editada junto con los Clubes hermanos de Andinismo de Santiago.  

 {{cita|Parten a las 5 con viento. Con cordeles cruzan glaciar con grietas. Llegan a la base del cráter a un paso de 150m por hora; hay lava. Hay otro cono al norte, como una brecha, pero no hay hielo. Están a 5600m. Les duelen las sienes y no pueden calentar té. Vomitan aun el consomé. Abandona Bonnecontre, por sus pulmones heridos en la guerra europea. Completan los 280m hasta la cima; triunfan a las 15 horas del 27 de diciembre de 1922.|R. M. Barrington}} 

 Tras varios años de paseos menores en la [[Cordillera de la Costa]], 1924 es un año de cierta resonancia. En la capital, Theodor Malbranc y Hermann Sattler fundaron una institución hermana dieron nacimiento a la sección Santiago (Ortsgruppe) del Deutscher Ausflug Verein(DAV) Valparaíso, que pocos hoy denominado Club Alemán Andino de Santiago. Pocos años después , este club arrebató a la filial porteña el cetro de la actividad. Es posible que la creación de está haya motivado a su vez una iniciativa igual en Valdivia, obra de K. Bauer, que no prosperó. Estas dos instituciones DAV-Valparaíso y DAV-Santiago se afiliaron en 1931 como “Sektion Chile” del Deutsch und Oesterreichischen Alpenverein. Después de la segunda guerra mundial se disolvió esta afiliación, y en Europa los Clubes Alpinos de habla alemana siguieron su vida en forma independiente. Aunque estos vínculos se suspendieron, se ha mantenido un estrecho contacto hasta la fecha. En 2005 se reanudó el Convenio de Cooperación y Apoyo y la colaboración internacional con el Alpenverein. Previamente se formó una liga DAV Chile con los entonces tres DAVs Santiago, Valparaíso y Osorno En 1926, el geólogo alemán Friedrich Ahlfeld ascendió el [[Guallatire]] (6071m), haciendo notar que éste no estaba en la frontera chileno-boliviana, sino íntegramente en Chile. Ahlfeld fundó el Club Andino Boliviano (1939) y participó en 1928 en la famosa expedición a la Cordillera Real de Bolivia, de Hans Pfann y Carl Troll. En Chile ascendió el Cerro Oka (5310m) Volcán volcán Ollagüe (5874m) y Volcán Irmputuncu volcán Irruputuncu (5168m).  

 El mismo año, Maass, Krückel y Hermann Sattier Sattler acometieron la meta más ambiciosa hasta entonces: el [[Cerro Marmolejo]] (6108m). Contaban ellos con un arriero al cual Krückel nunca ha dejado de alabar, José María Castillo. Rodearon al [[volcán San José]] por el sur, cruzaron un portillo fronterizo y descendieron al lado argentino de la cordillera, hasta enfrentarse al gran glaciar noreste del Marmolejo, cerca del cual emplazaron el campamento alto a 4400m. Debido a la mala calidad de los implementos de camping, en esa época se prefería evitar los horrores de las noches en la alturas, y se acampaba bajo El arriero apuntó con su dedo a la cumbre y dijo “El hombre que suba ahí no nació todavía.”  

 Un año después Maas, junto a H. Conrads, un tipo de apellido Wolf y el suizo Otto Pfenninger se anotaron con la primera ascensión del [[cerro Mesón Alto]] (5257m). Y ese mismo 1929, Federico Fickenscher y Wilhelm Klatt, dos amante de la cordillera, que cazaban y ‘’trekkeaban’’''trekkeaban'', y ocasionalmente escalaban, publicaron su ‘’Carta ''Carta de Excursionismo de la Cordillera Central’’Central'', escala 1:100.000, basada en los levantamientos de Riso Patrón y Reichert. Las exploraciones realizadas en el Ventisquero Olivares, de Santiago, por el ingeniero Ruperto Bahamonde y el profesor Humberto Barrera, motivaron una segunda versión mejorada de esta carta (1935). Fue el mapa obligado de los andinistas chilenos. Dos años más tarde, Maass alcanzó en solitario la cumbre del [[Cerro San Francisco]] (4345m). La reconoció como “primera ascensión deportiva”, implicando que mineros o indígenas lo habían precedido. Escogiendo cumbres inescaladas, mientras sus contemporáneos repetían ascensos a otras que ya comenzaban a hacerse populares, Maass ascendió en 1932 el [[Cerro Cortaderas]] (5220m), con Brüning, iederer Niederer y el fuerte y experimentado austríaco Erwm H cmErwin Hein.  

 [[Archivo:Construccion_refugio_lo_valdes.jpg|thumb|Construcción del Refugio Lo Valdés, Cajón del Maipo, a inicios de la década de 1930. Gentileza: DAV]]En 1932, el Club Alemán echó los cimientos de su refugio de Lo Valdés, convirtiendo a la zona alta del [[Cajón del Maipo]] en el epicentro de la actividad andina. Si bien en 1933 los socios del D.A.V de Valparaíso Skerra y Weinreich ascendieron por primera vez el [[Cerro Gloria]] (4479m), que se convertiría en el principal objetivo de los porteños, la prioridad pasó al [[valle del Maipo]]. Además, en 1932 Kurt Klemm publicó ‘’El ''El baqueano del alpinista chileno’’chileno'', la primera guía de montaña de Chile y Sudamérica, concentrada en la zona central accesible desde Santiago. En Lo Valdés se esquiaba, se caminaba y desde allí partían grupos ocasionales a buscar cumbres. La joya era el [[Cerro Morado]], que por su pared sur fue llamado “el Matterhorn chileno.” En 1934 arribó al país la ‘’Crociera ''Crociera alle Ande’’Ande'', del Club Alpino Italiano, quienes ambicionaban embolsarse la primera ascensión del Morado. Antes que ello ocurriera, Krückel y Pfenniger lograron escalarla: 

 En diciembre de aquel año Otto Pfenniger me persuadió de que deberíamos hacer una última tentativa. Y alcanzamos la cumbre en cinco horas desde el campo alto en Loma Amarilla, sobre la quebrada de Cortaderas. Hicimos progreso rápido debido a que los tramos difíciles nos eran conocidos por las muchas tentativas nuestras. Nos detuvimos ante los últimos 100m que nos quedaban. Habíamos llegado temprano a ese punto, lo mismo que otras cordadas. Pfenniger, de ordinario tan tenaz, tuvo ese día muy malos ratos. Y yo también rae me había anticipado algo así. Primero hubo que descender una parte por el flanco oeste y luego, una travesía peligrosa que ejecutar. En silencio, con preocupación, ocupamos la cumbre, pensando en nuestras esposas y niños en casa. Era el 23 de diciembre. Los italianos, por desgracia, habrían de ofenderse, ya que les habíamos ganarlo la delantera a ellos y así lo manifestaron amargamente en el órgano del Club Alpino Italiano. |Sebastián Krückel }} 

 Después de 1937 Krückel parece haber abandonado el andinismo de grandes alturas, pero siguió realizando ‘’trekking’’ ''trekking'' y travesías de esquí de primavera. Como fotógrafo de montaña, Krückel no tuvo par en su tiempo. Fue el primero en el país que atrajo la atención hacia la flora de altura.

 En mayo de 1937 el club creó su Boletín informativo, que en 1941 se transformó en la ‘’Revista Andina’’''Revista Andina'', con Humberto Barrera como director. En 1945, el Club Andino de Chile absorbió al Club Gaurisankar, que había sorprendido con repeticiones del [[Cerro Morado]] y del Alto de los Leones. 

[[Archivo:Construccion_parva_alemana.JPG|thumb|Refugio de la Parva Alemana del DAV Santiago durante su construcción en 1937, actual caminata descrita en [[Antiguo refugio alemán de Farellones]].]][[Archivo:Construccion refugio Plantat 1937.jpg|thumb|Construccion del [[Refugio Plantat]] en 1937, por Enrique Plantat y familia]]El 30 de Abril y 19 de Mayo de 1939, concurrieron muchos andinistas a la inauguración del refugio del Club Excursionista Gastón Saavedra en Farellones. Decidieron instaurar la Asociación de Excursionistas y Andinistas de Santiago. Menos de dos meses después, en junio, apareció la revista ‘’El Andinista’’''El Andinista'', órgano oficial de la naciente Asociación.

La Asociación realizaba campamentos anuales en conmemoración de su fundación y organizaba excursiones populares. Formó la Escuela de Escaladores, que estuvo a cargo de Carlos Píderit, Gustavo Lange y Alex Alig, en la que se enseñaba el uso de la cuerda y técnicas de roca. En 1940, a instancias del Club Andino de Chile, se realizó el primer concurso fotográfico andinista, con cuyas mejores piezas se inició el ‘’Libro ''Libro de Oro de la Montaña Chilena’’Chilena'', concurso que posteriormente se repitió durante varios años con gran éxito con el nombre de Salón Foto-Andinista. Fue cedido después por el club organizador a la Asociación Santiago de Andinismo y Excursionismo.

Sin embargo, el ‘’boom’’ ''boom'' del esquí creó problemas en la Asociación Santiago, cuyo directorio estaba integrado mayoritariamente por esquiadores. En abril o mayo empezaba la programación y preparación de las competencias oficiales. Desde septiembre, cuando concluían, los directores concurrían muy poco a las reuniones, por lo que fracasaban por falta de quórum. Esto se agudizaba en las asociaciones de Chillán al sur. Se consideraba que por el clima el excursionismo no era apropiado.

El Reglamento de Guías y Ascensiones fue aprobado por el Consejo de la Asociación en el mes de Julio de 1943 y fue publicado en la ‘’Revista Andina’’''Revista Andina''.

 ==De vuelta a las montañasMediados de siglo==De vuelta a las montañas. El año del Tronador es 1934. Primero, dos italianos perecieron intentándolo. Luego, el alemán de Bariloche, Germán Claussen, solo y partiendo en noche de luna, logró la ambicionada meta el 29 de enero. Cuando se le preguntó qué vio en la cumbre, respondió: “No vi línea alguna que separase a ambos países”.  

 Unos días más tarde después de la ascensión del Cerro Corona, subí al Cerro Fesoro, 2000m de altura y emblema del lugar Puyuhuapi, pro. de Aisén. Los señores Ernesto Ludwig y Luis Hecht me acompañaron en esta ascensión que también era primera. Como ascensiones primera primeras se pueden considerar también los cerros Cóndores, Cumbre Blanca y Campana|Augusto Grosse }} 

Bonacossa dirigió la “Crociera alle Ande” de 1934 con el patrocinio del Club Alpino Italiano, poderosa institución representativa del país. Esta ‘’crociera’’ ''crociera'' era reflejo del intenso nacionalismo despertado en Europa después de la primera Guerra Mundial. Figuraban en ella alpinistas fuertes y hábiles, entre los cuales descollaba Giusto Gervasutti, uno de los ases del alpinismo europeo de los decenios de ‘30 al ‘50. Los objetivos estaban bien elegidos: cumbres vírgenes, primeramente, como el [[monte Tronador]], en el sur, y los cerros [[cerro Morado|Morado]] y [[cerro Alto los Leones|Alto de los Leones]] (5445m). Para finalizar, el Aconcagua. La ‘’crociera’’ ''crociera'' tuvo un horrendo comienzo. En una tempestad perecieron en el [[monte Tronador]] Matteoda y Durando. La búsqueda y el rescate consumieron mucho tiempo y energía. Luego se dividieron: un grupo operó en Argentina, donde realizó la séptima ascensión del [[Aconcagua]] y la primera del Cerro Cuerno (5486m), en la que participó el arriero chileno Mario Pastén. {{cita| Me había dicho que tenía gana de subir con nosotros alguna cumbre y como Ghiglione, a quien no le gusta llevar mochila, buscaba un porteador, Pastén se nos agregó, después de habérsele premunido de un par de crampones y una picota, lo que lo dejó muy satisfecho.|Renato Chabod }}

 El segundo grupo al mando de Bonacossa operó en Chile. Intentaron el Alto de los Leones, que los lugareños apodan “Casco de Bombero”. Los italianos lo consideraban ‘’como ''como alle pitt piu bella vittoria’’ vittoria'' por ganarse en Sudamérica. Reichert lo había descrito así: 

Acorazado por todas partes por paredones casi verticales de más de 1100m de altura, el cerro Los Leones, que puede figurar como símbolo de las llanuras chilenas precordilleranas, nunca perderá su virginidad, pues la accesibilidad de su cumbre nos parece quedar fuera del límite de lo posible.| Friedrich Reichert}} 

 {{cita|Pero la cima está aún muy lejana. Hacia los 5100m una aguja de una treintena de metros se levanta hacia el cielo. La estratificación de la roca no da mucha confianza, pero es la única vía que se ofrece; si no, se debería descender unos 200m y contornear la pared, lo que haría perder mucho tiempo. Giusto ataca; quiere una foto, pero yo estoy muy abajo y no la tomo […] Alcanzamos la punta, desde donde pasamos al filo por una veintena de metros... ahora continuamos algo mejor. A 5200m encontramos un torreón de roca negra. Es menos difícil que los anteriores y lo vencemos con más seguridad. Ante nosotros, un último baluarte y luego llegamos al vértice... Desilusión: la cima está aún más allá. Por una fácil y aplanada cresta llegamos a ella en unos 20 minutos. El aneroide marca un poco más de 5400m y el reloj, las 15:35. Giusto dice “Ahora me siento como león.» Construirnos la pirca tradicional, en la cual introducimos el estuche del C.A.I. con la bandera italiano y un papel con el nombre de la punta: Cerro Littoria|Luigi Binaghi }} 

{{cita|rápidas lomas de nieve y roca vidriada, tapadas por las nevazones; cerca caían enormes avalanchas de proporciones mayores que las que se ven en los Alpes. En los días siguientes, después de otra tentativa frustrada por el intenso frío de la mañana, regresamos a Toconao y de ahí a Antofagasta.|Aldo Bonacossa}}

{{cita|un gran desierto circundado por montañas. Lo caracterizan extensos pedregales unidos entre sí por portezuelos los que apenas se destacan, lagos salados, arroyos secos en esta época del año y, en fin, una enorme escasez de vegetación. En este paisaje sombrío y gris se elevan hacia el cielo los blancos nevados que, por contraste, parecen aún más altos. Del conjunto emana una extraña y amenazadora sugestión. Completan esta impresión desconsoladora numerosas osamentas de bueyes y mulares esparcidas a la vera del camino, no pocas tumbas humanas y el viento, que sin cesar castiga nuestros rostros.|Sefan Osiecki }}

{{cita|Este cerro era la parte más difícil de toda nuestra expedición. Ya en sus comienzos, unos murallones que formaban una pared casi vertical y bastante elevada ofrecieron serias dificultades técnicas, pues había que escalarlos trabajosamente llevando unos 25 kgs, de peso en las mochilas. En 6000m estalló una intensa nevada acompañada de descargas eléctricas, lo que impuso un campamento al pie de la segunda cumbre del Tres Cruces. Nevó copiosamente durante la noche y al día siguiente se emprendió nuevamente la marcha. Los andinistas continuaron por el glaciar sur, recubierto de una gruesa capa de nieve fresca y pudieron alcanzar así la cumbre norte (6620m) mientras volvía a nevar| Sefan Osiecki }} [[Archivo:Ojos_del_salado_1937.jpg|thumb|Expedición polaca de 1937 al [[volcán Ojos del Salado]]. En los extremos, Justin Wojsznis y Jan Szczepanski. Foto: W. Paryski. Gentileza: [http://www.culturademontania.com.ar/Arqueologia/montanas-argentinas-ojos-salado.html Cultura de Montaña].]]

El regreso al campamento auxiliar de 5800m tuvo lugar el 27 de febrero y para realizarlo se pudo utilizar una ruta distinta que se observara desde la cumbre del cerro. De allí, a lomo de mula, la comisión regresó a Tres Quebradas.| Sefan Osiecki }}Exagerando el mérito, ‘’La Nación’’ ''La Nación'' de Argentina publicó el 20 de abril “El segundo pico en altura de América no está registrado. Fue descubierto por la comisión de exploradores polacos a Catamarca”. De manera similar, el ‘’Diario ''Diario da Noite’’ Noite'' de Río de Janeiro escribió el 3 de abril “Una expedición del Club Alpino de Polonia descubrió once nuevas montañas de más de seis mil metros en la Cordillera de los Andes”. En realidad, las cartas de Riso Patrón de 1905 nombran estas montañas y sus altitudes.

Zuck describió así la región fueguina:{{cita|Canelos y laureles, fucsias y magnolias, hayas y musgos de todos los colores, papagayos, picaflores, Cóndores y halcones, guanacos, nutrias y zorros y además el ventisquero que sin morrenas irrumpe en el bosque: eso es la Tierra del Fuego.|Stephan Zuck}} 

 Al día siguiente nos toca decidir la posibilidad de cruzar la pared hasta el ventisquero de la cumbre. Empezamos subiendo unos 50m, llegando hasta el pie de la última parte de la pared, que desde aquí se eleva verticalmente hasta el filo. Con satisfacción encontramos una buena cornisa que nos permite salir hacia la derecha. Esta cornisa va seguida de otra y luego de una tercera que sube suavemente hasta llegar al portezuelo de acceso al ventisquero superior. A las 4 llegamos al ventisquero, donde recién, con alegría, presentimos que el camino a la cumbre esta libre. En efecto, nos separa solamente el ventisquero colgante, además de un desnivel de 200 a 300m. Por la noche, mientras el frío arrecia, tratamos de descansar, pues es completamente imposible dormir. Durante la vigilia contemplamos las estrellas y la cercana cumbre del Alto, que parece invitarnos a escalarla.| Carlo Píderit}} 

 ==La des-alemanizaciónde posguerra==

Forma parte de su vida; para donde vaya o para donde mire encuentra cerros, nevados o no, grandes, medianos y chicos. Cuando sale de su tierra y va a lugares como Buenos Aires, Nueva York, Londres o Moscú, empieza a notar, después de un tiempo, que algo le falta: es la cordillera, es la nieve, es el hielo y esas sombras lejanas o cercanas que cambian de color en invierno y verano, en primavera y en otoño y según sea la hora del día.}}| Manuel Rojas}}{{cita|Y en la oficina, cuando lo veían casi muerto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, nadie le podía creer que iba a la cordillera a acumular salud.}}| Anónimo, 1949}}

{{cita|Logré arrastrarme hasta la orilla entre las patas de la mula, pero ésta se asustó y mi última visión fueron las patas traseras de la mula levantadas sobre mí... y quedé inconsciente.|Humberto Barrera}}

En el verano de 1952, ocho ‘’grimpeurs’’ ''grimpeurs'' franceses se lanzaron al FitzRoy. Entre ellos, Lionel Terray la primera persona en ascender un ochomil junto a Maurice Herzog. Al inicio, un escalador pereció ahogado en un torrente y el mal tiempo desgarró algunas de sus carpas para el Himalaya. Se estableció un vivac en La Silla (2750m), en una cueva de hielo:

En medio de inquietante neblina, a las 16:30 posaron los pies en la cumbre, en la frontera con Chile. Terray explicó en ‘’Revista Andina’’''Revista Andina'':{{cita|Considero a esta ascensión comparable a la más difícil de los Alpes, donde existirían sólo dos escaladas de semejante dificultad. Por lo tanto, el Fitzroy debe ser calificado con grado sexto, el máximo, para los alpinistas. Pero a este grado sexto de dificultades deben agregarse todos los problemas patagónicos que no se encuentran en los Alpes, como las inclemencias del tiempo con vientos de 200 kilómetros por hora, constantes lluvias y nevadas y el lejano acceso. El Fitzroy es entonces una de las montañas más difíciles del mundo para escalar.|Lionel Terray}}En 1952 siete miembros del Club Andino Bariloche acometieron el San Valentín: Otto Meiling e lan Neumeyer, fundadores del club, y D. Bertoncelj, G. Ezquerra, E. Hernández, B. I..,.:ántschnerLantschner, T. Pangerc y C. Sonntag. El 8 de diciembre llegaron al hotel construido en la laguna San Rafael. Establecieron y aprovisionaron campamentos, y a esperar la cooperación del clima. El 18, partieron todos, excepto Hernández, divididos en tres cordadas, cada una por una ruta ligeramente diferente: filo sureste, filo suroeste y otra directa, entre las otras dos. A las 11 de la mañana se reunieron todos en el punto culminante donde los altímetros marcaron 4060m. El regreso costó tanto, por problemas burocráticos, que ya se preparaba una flotilla de tres aviones argentinos para buscarlo. El informe oficial del club termina así:{{cita|Los nervios se aplacan. Se puede respirar tranquilo. Todo ha terminado bien. El San Valentín no ha exigido tributo. Qué fácil parece ahora luchar contra la grandiosa naturaleza y qué difícil la lucha contra el papeleo de ciertas autoridades!| El informe oficial del Club Andino Bariloche}} 

En 1950, la Asociación Santiago envió a Jorge Belastino, Luis Alvarado, Carlos y Oscar Alvarez a la provincia de Atacama con la misión de ubicar y en lo posible ascender al [[volcán Ojos del Salado]]. Subieron el [[volcán El Muerto]] (6476m), la más alta primera ascensión de un chileno hasta entonces. El altímetros les marcó XXXXX7000m, y declararon  {{cita|De esta cumbre veíamos otro cerro que al parecer era más alto por lo menos en 200m y que según los conocedores lo llaman “el Nevado”|Expedición de la Asociación Santiago al Ojos del Salado, 1950}}El “Nevado” Asombrosamente, el que llamaban “el Nevado” no era otro que el Ojos del Salado, que constituía la misión principalde su propia expedición. En 1950 el DAV construyó el Refugio Granizo, al pié del [[Cerro la Campana]], y en 1968 se construyo el Refugio de Río Blanco, en el sector cordillerano del [[Valle del Aconcagua]] que constituye un excelente punto de partida para excursiones, escalada, el ski y convivencia. 

Con el tiempo, el Tórtolas se exploró más en detalle. Se halló un terreno señalado con piedras y a 1,3m de profundidad una estatuilla tallada en concha ‘’spondilus’’ ''spondilus'' que los Incas traían de Ecuador; una estatuilla de plata; las plumas que cubren la cabeza de estos ídolos son de color rosado y muy finas, posiblemente de flamencos; las vestimentas son de finísimas telas de color, tejidas a telar y demuestran una acabada técnica y firmes conceptos artísticos; hay también alfileres de plata y dos roedores, posiblemente pequeñas chinchillas momificadas con su hermoso pelaje bien conservado; además, gran profusión de cerámicas de variados dibujos y colores acompañaba a este tesoro mantenido en las alturas con fines religiosos. En la cumbre se halló un muro de contención o pirca de forma elíptica con ejes de 8 por 4m y paredes de 80 centímetros de alto, integrado por piedras de hasta 25 kilogramos que transportaron desde más abajo, a unos 100m. El conjunto es de 30 m3 con el ripio completando unas 90 toneladas, que los hombres debieron transportar esforzadamente en unas 4500 subidas a más de seis mil metros.

Ese mismo año 1952, Bión González y Juan Harselin Harseim realizaron la primera ascensión moderna al [[volcán Llullaillaco]]{{cita|El día 1/12/1952 salimos desde este campamento alto [5500m] muy temprano, 5:30 horas, y cruzando un acarreo tomamos por un lugar de piedras grandes que bajaban desde casi el ventisquero. Así, en forma más cómoda, nos fuimos alzando hasta las partes superiores. El ascenso fue muy lento y una vez que pasamos el ventisquero, tomamos una loma que nos llevó a lo que calculamos sería finalmente la cumbre. Con gran entusiasmo logramos alzarnos sobre los bloques que formaban la cima. La cúspide es un bloque de 6 a 7m de largo por 2 a 2,5 de ancho, inclinado de tal Manera que la parte más alta tenía una grieta donde dejamos los testimonios de esta “primera ascensión deportiva,” como la calificamos, ya que en el extremo más bajo de la cima había un atado de leña. También en la parte más alta del bloque habían dispuestas piedras como formando una pirca precaria, pero estaba la mano del hombre. Mis conocimientos arqueológicos de montaña eran por entonces nulos; alguna idea tenía del encuentro de atados de leña, por el relato de la ascensión del cerro Tórtolas, pero nada más; así, muy simplemente miramos los leños sin darles importancia alguna. Lo mismo sucedió, con la pirca a medio hacer del otro extremo de la cumbre. Días más tarde, cuando volvíamos a Antofagasta y conversamos detalles de la ascensión y en especial los instantes vividos en la cima, Harseim me dijo que al colocar la caja metálica con los testimonios en la grieta de la cumbre, le había parecido ver en el fondo un trozo de cuero, pero que no lo comentó hasta ese momento. Grande fue nuestra sorpresa ante este relato de nuestro amigo, pues evidentemente estuvimos frente a elementos arqueológicos sin saberlo.|Bión González}} De regreso en el bajío, oyeron una leyenda relacionada con su cumbre: los indígenas habían dejado en ella un ‘’cogote’’ ''cogote'' de oro

Este volcán ha entregado más reliquias que ninguna otra montaña, aunque no una momia. Su nombre autóctono lo describe gráficamente como volcán: ‘’liddia’’''liddia'', caliente, y ‘’yacu’’''yacu'', agua.

*1955: Jossin y Ravizza encontraron a 6300m vigas de quiscos (‘’cordones’’''cordones''), como también una habitación derruida a 6650m.

[[Archivo:Primer_ascenso_paine.jpg|thumb|1° ascenso al Paine Grande, cumbre central y cumbre sur o Bariloche, 11 de Febrero 1955. Luis Krahl, Sergio Kunstmann, Ernesto Paya y Ricardo Vivanco. Colección María Paz Krahl.]]===Más primeras ascensionesCae el Cerro Castillo===

[[Archivo:Nino_El_Plomo_1954_articulo.jpg|thumb|Niño del Plomo. Artículo de la prensa, 1954]]Para la década de los ’50, los antecedentes de vestigios indígenas en el [[Cerro El Plomo]] eran abundantes. Eel En el verano de 1896, dos miembros del Club Gimnástico Alemán de Valparaíso hollaban por “primera vez” la cima del Cerro Plomo cuando descubrieron{{cita|A a 5000m grandes pircas de piedras o especies de altares, que se creyó construida creyeron construidas por antiguos indígenas., cuando iban a bajar grande fue su sorpresa al encontrar Pero luego hallaron en plena cumbre una lata vacía de conservas, seguramente depositada por que asignaron a algún minero cateador en sus aventureras andanzas.}} Ahora sabemos que tales cateadores eran en realidad ''huaqueros'', en busca de oro indígena. Pero era costumbre entonces atribuir tales construcciones y objetos a mineros. El coronel patriota Picarte hablaba a inicios del siglo XIX de mineros que buscaban “un mineral de plata tapado con tierra en un cerro plomo”.  En 1910, el coronel agregado al ejército chileno Hans von Kiesling encontró en la cima del mismo Plomo objetos de plata. Cuatro años después, el ingeniero Ridley Temperley, halló a 5200m, un recinto semicircular de evidente construcción indígena. Este sitio pasó a llamarse “Pirca de Indio,” donde aún se amparan los montañistas en ruta a la cumbre. En 1919 el campesino Guillermo Chacón allí estatuillas de plata. El persistente Chacón llegó en 1921 a la cumbre y desenterró de otras pircas idolitos en forma de guanacos. ‘’Circa’’ ''Circa'' 1929 Chacón obtuvo cuatro medallones de oro.Una tarde de febrero de 1954, dos amigos ascendían el Cerro Plomo cuando se encontraron con un tipo que bajaba, portando en sus espaldas un voluminoso bulto. El hombre daba respuestas evasivas. En palabras de Oscar González:  {{cita|nos cruzarnos con él en el [[Glosario#A|acarreo]]... Aquí lo interrogamos acerca de lo que había encontrado, a lo que nos respondió que no había encontrado nada. Nuevamente le preguntarnos: “Bueno, ¿y qué lleva dentro del saco?” recibiendo corno única respuesta: “Nada; es comida.” Y aquí terminó la conversación, pues se lanzó acarreo abajo. Sorprendidos Y ahora más intrigados por la actitud de éste hombre continuamos hasta el campamento. Bebimos algo, levantamos el campamento e iniciarnos el regreso. Habíamos salido unos cuantos metros de la morrena cuando nos encontrarnos con un hombre de avanzada edad, que subía a caballo tirando otro animal de silla. Al pasar junto a él, le dije: “Buenas tardes, ¿Va a encontrar a sus amigos? Vienen bien arriba xxxxxaún. ¿Cómo se llaman?” A lo cual me respondió con una sonrisa, “Hasta luego, patrón,” y continuó su marcha. Preocupados por este extraño personaje y sin poder esclarecer nada, tuve que apurar mi cabalgadura pues la noche se acercaba.|Oscar González }}  

 [[Archivo:Cerro_Alto_1944.jpg|thumb|Primer ascenso al [[Cerro Alto]], 1944. Imagen: Gentileza [http://www.dav.cl/ DAV].]][[Archivo:Cerro Trono 1946.jpg|thumb|Arrieros de la expedición de 1946 de Eberhard Meier y Juan Harseim al [[Cerro Trono]]. Gentileza: [http://www.dav.cl/ DAV].]][[Archivo:Picos_del_Barroso_1948.jpg|thumb|Primer ascenso a los Picos del Barroso y cerro Federico. Eberhard Meier, Wolfgang Förster y Wilhelm Niehaus. [http://www.dav.cl/ Gentileza: DAV].]][[Archivo:Eberhard_Meier.jpg|thumb|Eberhard Meier en 1954, de regreso del [[Nevado Piuquenes]]. Gentileza: Alvaro Vivanco]]El alemán Eberhard Meier emigró a Chile a los 31 años. Hizo sus primeras salidas con Juan Harseim al [[Capitán del Quempo|Cordón de los Quempos]] y al [[Cerro Placas]] (4672m). En 1944, junto a Foerster, Krahl y Jorge Koester obtuvo la primera ascensión del [[Cerro Alto]] (6148m), y coronó el Nevado Sin Nombre (5933m). El año siguiente, logró junto a Luis Krahl la cara sur del [[Cerro San Francisco]]. En 1946, Meier con Juan Harseim consiguieron la primera del [[Cerro Trono]] 

En el país se aceptó sin mayores resquemores la autoridad de la Federación de Andinismo de Chile AÑO FUNDACIÓN, fundada en 1942, lo que no es para nada universal en otros países. La Federación contó casi desde el comienzo con fondos gubernamentales, lo que tampoco era común. Los clubes se consolidaron, y pudieron prosperar aún sin la participación de esquiadores. 

 Unos seis metros más abajo me encuentro detenido en un diedro: Jorge ha asegurado firme. Aún tengo la cuerda en mis manos, está tensa y en su extremo, algunos metros más abajo, está el Chico. Ha sido detenido por una roca que taponaba el diedro.|Juan Tangol}} 

Habíamos escalado la pared.|Juan Tangol}} [[Archivo:Jozsef_Ambrus.jpg|thumb|César Vásquez, retratado por Jozsef Ambrus]] Los escaladores del club Mañke, se reunieron en torno a dos sobresalientes figuras: José Jozsef Ambrus, y el ya mencionado César Vásquez. A ellos se integró el valenciano Miguel Gómez.  

{{cita|Aprendí a escalar con César, y luego de un año ya no era su discípulo, era su cordada. Pero de entre todos, y en esa época sí que nuestro grupo hacía montaña, cuando la escalada parecía superarnos César siempre podía más, como en la Sur del Arenas... Tenía un natural talento.|Jozsef Ambrus}}

Aunque mi compañero no estaba en una posición totalmente buena logra sujetarme algunos metros más abajo. Con un esfuerzo sobrehumano y lentamente me sube metros a metro hasta el borde, yo y la mochila pesamos bastante y mientras José me sube no pierdo de vista el negro abismo del que me salvó la cuerda y la seguridad precisa de mi compañero.|Gastón Oyarzún}}Sería la última pared del prolifero prolífero Ambrus.

No pasó un fin de semana, y Julio Garreaud con Carlos Sepúlveda le hicieron la primera a la Placa Roja (18 de marzo de 1962), adelantándosenos por cuatro días a Vásquez y a mí que le hicimos la segunda. Así se movía la cosa.|Jozsef Ambrus}}Buen discípulo, Gastón Oyarzún se mostró primero con Osvaldo Latorre en la Pared Sur del Cerro Casa de Piedra en diciembre de 1967, y junto a este último y el japonés Yuko Yoda en la Pared Sur del [[Cerro San Francisco]], cuya cumbre coronaron el 9 de diciembre de 1968 repitiendo el ascenso de 1966, cuando J. Garreaud, G. González, R. Lamilla e 1I. Vigoroux abrieron la nueva ruta "Mañke" por el centro de esta Pared conectando sobre el glaciar colgante con el itinerario que Krahl y Meier siguieron en 1945. 

 Gastón Muga dirigió en febrero de 1969 un cerro llamado Monval, de 6060m, situado al noroeste del primero Ojos del Salado. Acompañado por Julián Bilbao, Arnaldo González y Hugo Zúñiga, del Club de Montaña de Valparaíso. Muga guió otro grupo en febrero de 1971, para triunfar en primeros ascensos del [[cerro Laguna Verde]] (5830m) y del [[cerro Mulas Muertas]] (5880m), mientras otra cordada de H. Gómez, A. Guerrero y F. Pizarro realizaba la también primera del Cerro Flamenco y segunda del [[volcán Peñas Peña Blanca]], ambos de 6020m (11 y 12 de febrero). En 1973, Muga se dirigió al [[Nevado Tres Cruces]]. Informó que 

[…] ésta es la tercera expedición organizada en Valparaíso a esa zona y que ya han cubierto 22 cumbres superiores a 5800m, en la mayoría en primeras ascensiones.|Gastón Muga}} 

 {{cita|25 de febrero. Hemos pasado la peor noche. Separados y prácticamente colgados.El día es muy helado y los movimientos son lentos y fatigosos. Se hace notar la altura y el cansancio acumulado. Por la tarde y cuando ya empezamos a pensar en un quinto vivac en la pared, empieza a declinar la pendiente para terminar en el pilar este del Aconcagua. Son las 20:30 horas, la Pared Sur está vencida.|Gastón Oyarzún}} 

 {{cita| Habíamos traído un solo par de crampones y ningún piolet, y cruzando la enorme pendiente de hielo nos dimos cuenta del enorme error cometido. Como consecuencia debimos ir muy lento, asegurándonos mutuamente. El primer paredón de roca era de diez metros, y debimos poner tres clavos. Luego seguimos escalando alternadamente roca-hielo, siempre avanzando de a uno y asegurando al compañero. Finalmente a los 5200m nos topamos con el que había de ser el último paredón. Entretanto se había cubierto con una especie neblina y empezaba a nevar. Buscamos una pasada por la derecha y por la izquierda en forma infructuosa; por todas partes ofrecía defensas formidables. Nos decidimos a atacarlo un poco a la derecha del filo noroeste. Justo debajo había un espléndido lugar para vivaquear: una cueva en la roca. Los primeros seis metros eran [[Glosario#e|extraplomados]] y para colmo la roca era pésima. En este tramo debimos poner unos diez clavos que entraban escasos centímetros, y emplear escalada artificial, esforzándonos al máximo. Luego seguía una difícil y expuesta escalada libre con [[Glosario#v|verglas]], con una pasada en artificial. En total fueron cuarenta metros de escalada extrema. En unas dos horas y medía lo superamos y tras unos [[Glosario#a|acarreos]] y una canaleta corta llegamos a la cumbre. Eran las cuatro de la tarde y el tiempo se había estropeado totalmente.|Gino Casassa}}Casassa, Izquierdo, D. Delgado y G. Marccio abordaron en noviembre de 1980 los trescientos cincuenta metros de la pared norte del Punta Zanzi . Llamaron a la ruta “Concierto para Bongs”: {{cita|Tres días nos ha tomado superar la Pared Norte de la Punta Zanzi. Nos hemos empeñado mucho, utilizando todas las artimañas de Jano... Por fin nos trepamos al filo cumbrero, ¡la salida de la pared! Pero deseamos con ansia la cima que se aprecia tan prominente desde el valle. La pared no basta. Nos desencordamos, aunque La arista rocosa resulta angosta y expuesta, no apta para escalador novel o extenuado. Luego de varias falsas alarmas llegamos inequívocamente al punto más alto... que nos entrega además el testimonio de los primeros ascensionistas.|Gino Casassa}}

 {{cita|Durante veinte años se tejió en torno a la pared una aureola de misticismo, que provocó una especie de tenor reverencial... Para nosotros la pared sur del Morado constituía un símbolo, una antigua obsesión. […] La aventura era proporcional al grado de incertidumbre experimentada, como en otras preciosas cimas. Buscar los mejores lugares para colocar seguros en aquel inundo lleno de detalles hacía concentrar al máximo la atención. Dejaron de preocuparme las cosas exteriores a mi entorno próximo y experimenté el contraste entre la calma exterior y el tumulto interior. La sensación de nuestra pequeñez y de nuestro aislamiento se mezclaba con la euforia de haber escalado la vía... Recién comenzábamos a comprender la proeza de Vásquez.|Gino Casassa}} 

En la cumbre del Tata Jachura (5225m), halló un muro de contención de 5m de altura. Subió el Huanapa (5365m) y pasó solo la frontera con Bolivia para llegar a la cumbre del Cabaray (5860m), que encontró cubierta de nieve.

 El descubrimiento del Toro AÑO en 1964 tuvo visos dramáticos. Dos montañistas marchaban por la última plataforma cuando divisaron un objeto blanco que emergía del piso somital. El descubridor era Antonio Beorchia, de San Juan, el más dedicado investigador y cronista de la arqueología de alta montaña. Así refiere Beorchia su hallazgo:  {{cita|[[Archivo:Momia_inca_cerro_el_toro.jpg|thumb|Antonio Beorchia sostiene a la momia instantes después de encontrarla en la precumbre. Fotografía: Erico Groch]] Fue de manera casual porque creíamos que el [[Cerro El Toro]], que en realidad es un nevado no un cerro, era virgen. Aunque, todo hay que decirlo, Don Erico ya tenía, como dicen los italianos, una ''infarinatura'', es decir que sabía o intuía que algo podía haber porque él había estado allí un año antes con Juan Schobinger, el primer arqueólogo profesional de alta montaña [...]  Sentí el místico recogimiento de quien entra en una iglesia, apercibí alrededor la misma paz; tuve deseos de rezar, y despacio murmuré: “Dios... Señor.” Y supe, antes de verlo, que él estaba allí. Avanzamos 50 pasos más y vimos al borde de un pequeño lomo, una pirca rectangular. Su lado norte, de algunos metros de largo y de tal vez 40 50 centímetros de alto, se destacaba neto contra el cielo. “¡Sabía que aquí hallaríamos algo!”, exclamó Groch, y apurando el paso se adelantó un poco... y se paró al lado de un círculo formado por nueve gruesas piedras, en cuyo centro se destacaba una cosa blanca... “Parece una calavera dijo Groch — prueba levantarla.” Con ambas manos tiré del objeto blanco, pero éste permanecía firmemente pegado al suelo. Puse entonces las dos máquinas fotográficas que llevaba a un costado y removí las piedras del círculo, dejando visibles los hombros y dos rodillas que asomaban a ras del suelo. “¡Mire!, huesos...” Me tiré de bruces para ver de cerca la calavera, y he aquí, a 30 centímetros, la cara de un indígena que me miraba con expresión dulce. Una tremenda sacudida me estremeció... ¿Dónde había yo visto antes esa cara? me resultaba vagamente familiar y sin embargo nunca había estado allí antes. Quise hablar y no pude. Al fin lloré. “¿Qué hay?” preguntó Groch, impaciente. ¡Un indígena!., dije al fin.| Antonio Beorchia}}

 En el yate ‘’Mischief’’ ''Mischief'' (“Travesura”) navegó desde el Reino Unido al Estrecho de Magallanes. Solo uno de sus tripulantes era también montañista, por lo que contactó a la Federación de Andinismo de Chile. Le recomendaron el estudiante universitario Jorge Quinteros. Junto a él realizó la primera travesía transversal de los hielos patagónicos. Tomaron 40 días, desde el fiordo Peel hasta el Lago Argentino. Quinteros relató así lo sucedido el día decisivo, el 18 de enero de 1956: {{cita|A las 5:45 partí con Tilman en demanda de la meta anhelada, siguiendo la orilla sur del. ventisquero. Debimos recorrer este día ida y vuelta una gran distancia sobre hielo en el glaciar mismo para atravesar más tarde zonas de rocas, morrenas así como también debió vencerse una espesa vegetación ya en lugares más bajos […] Siendo las 12 vimos finalmente coronados por el éxito nuestros esfuerzos al alcanzar la orilla del Canal de los Témpanos del lado argentino, completando así el cruce del hielo continental de agua a agua.|Jorge Quinteros }} 

{{cita|una larga línea de picachos, con una vistosa puesta de sol como fondo. A 100m de la cumbre del más alta de ellos, el Lautaro, el hielo del lado norte presentaba una rajadura negra, de la cual escapaba una constante corriente de vapor, que se elevaba verticalmente por unos cientos de metros, para disolverse después con el viento del sur.|Eric Shipton }} 

 {{cita|La maciza cordillera del Cerro O'Higgins estaba delicadamente teñida por el oro del crepúsculo y parecía, con sus remotas cumbres y la armadura de sus glaciares colgantes, tan impresionante como cualquier gigante del Himalaya|Eric Shipton}} El jefe, Eduardo García, notó: {{cita|En los brevísimos momentos de rápida plática los grupos intercambiaron impresiones, el grupo británico se mostró algo escéptico sobre las posibilidades de los universitarios chilenos, ya que la temporada estaba avanzada y el número de días que disponían para realizar la ascensión eran muy pocos.| Eduardo García }} 

 En 1968, había una expedición británica y una chilena buscando el Cuerno, y una italiana que anhelaba el Escudo. Eduardo García narra: {{cita| Al llegar al lugar donde habían vivaqueado los ingleses [quienes venían de conseguir la primera del Fortaleza] sintieron un terrible grito que los hizo salir corriendo. El grupo británico se había devuelto de su intento al Cuerno por el mal tiempo y en el descenso se deslizó una laja fracturando el tobillo de la esposa del jefe. Colaboraron en bajarla al lugar del vivac, resolviendo que dos de los nuestros descendieran ayudando a los ingleses, mientras los otros dos efectuarían una ascensión de exploración al día siguiente, pero el mal tiempo los forzó a descender […] El 31 de enero amaneció mejor y se determinó hacer un intento de asalto a la cumbre, el que iba concretándose en verdadero a medida que se ascendía y el tiempo mejoraba paulatinamente […] Los andinistas enfrentaron el problema máximo de la ascensión de la siguiente manera: dos cordadas, una formada por Oyarzún y Latarre, rápida y en buen estado físico, y la segunda más lenta integrada por García y Aguilera, las que independientemente comenzaron a subir por la misma ruta. A las 5:30 de la tarde más o menos y enfrentando la parte más difícil de la pared, el jefe propone descender dado lo avanzado de la hora y las dificultades que quedan por vencer. Expone que la cumbre será alcanzada tarde o bien, se arriesga un vivac en la pared […] El resto se resiste y dada la dificultad extrema que se enfrenta en ese instante, se resuelve realizar un último intento de pasarla. La pasada es vencida al fin; se coloca una cuerda fija, para economía de tiempo no se recupera ningún clavo y las cordadas no hacen ya relevo de puntero, pues el tiempo apremia. Las dificultades se suceden y casi debajo de la cumbre hay todavía una pasada colgando al vacío, que se supera con dos clavos y una cuña de madera, con un pequeño [[Glosario#e|extraplomo]]. Luego se suceden algunas pasadas de mediana dificultad, para seguir con las clásicas rocas fáciles en las inmediaciones de la cumbre. Eran las 6:30 más o menos cuando el grupo de andinistas alcanza la cumbre| Eduardo García}} [[Archivo:Cerro_fortaleza.JPG|thumb|Expedición de 36 días de Gastón Oyarzún y Eduardo Parvex al Cerro Fortaleza, enero y febrero de 1980]]

En el transcurso de ambas expediciones, se ascendió la cumbre del Cerro Moreno (3554m3249m) del Cordón Mariano Moreno, se atravesó el Cordón Adela y se escaló el Cerro Grande, 2808m. Sin embargo, ambos grupos fueron rechazados por el Torre.  

 En la Torre Sur, los papeles se invirtieron. Tanto los Italianos por el noreste como los británicos por el sur fueron detenidos por mal tiempo. Necesitaban solo un buen día, pues ya habían equipado con cuerdas fijas y escaleras de cuerdas las partes inferiores. El 8 de febrero los italianos, hartos de la espera y la tensión, partieron aun con mal tiempo, estimulados por el jefe de expedición, el agresivo Giancarlo Frigieri. El tiempo mejoró. Frigieri escribió: 

 Supimos después que los tres británicos se encontraban en aquel momento en una saliente, a 300m más abajo. Al oír los gritos sus ánimos decayeron y empezaron el descenso. Entretanto Aiazzi, Nusdeo y Casatti, que habían obtenido un óptimo documental filmando las dos escaladas hasta las cumbres mismas, continuaron ascendiendo, reuniéndose a sus compañeros en la cumbre a las 18:30| Giancarlo Frigieri}} 

 {{cita|Aunque pocas cumbres de la Patagonia sobrepasan los 3000m se puede decir que ésta es hoy una de las regiones más fantásticas que hay, pues tiene su mundialmente famoso perverso clima y sus glaciares que doblan en tamaño los del Karakorum. Otra razón por la que deseábamos hacer nuestra expedición era que concedíamos mucha importancia al ansia por lo desconocido. Y también porque queríamos hacerlo nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Aquí no podíamos emplear sherpas y no hay trineos tirados por perros como en Alaska y Groenlandia. La clave del esfuerzo, terminara bien o mal, se contenía en nosotros mismos.|Expedición japonesa a la Patagonia de 1971}} 

 Aunque Conway exploró primero el monte Sarmiento, De Agostini lo fotografió e hizo famoso. Saint Loup lo llamó “la montaña más hermosa del mudo”. El mismo Padre Patagonia, ya de 73 años, dirigió la exitosa expedición italiana de 1956, que con infinita paciencia dejó pasar temporal tras temporal, hasta que Carlo Mauri y Clemente Maffei ascendieron la cumbre el 6 de marzo. Sus compañeros, con el jefe Giuseppe Morandini, esperaban abajo, invisibles bajo la espesa niebla fuegina. Maffei describió la cúspide como la ‘’”piu ''”piu tremenda e la piu fantástica cima della mía carriera alpina”’’alpina”''.

 La ‘’Spedizione ''Spedizione Tierra del Fuego 1966’’ 1966'' dirigida por Casimiro Ferrari contaba con los expertos O. Alippi, G. Machetto, O. Pirovano, C. Giudici y sobretodo Carlo Mauri. En el campo base en Bahía Encanto, los temporales y el viento “podían pulverizar el agua” según Mauri. El 6 de febrero comenzaron la escalada en tres cordadas y turnándose en los muros. Con ‘’provata ''provata técnica del sesto grado’’grado'', lograron aferrarse al filo sur, que era la clave de la ascensión. De él escribió Mauri: 

 La nieve del filo es inconsistente y frágil. Nos movemos uno a uno con cuidado. El fuerte viento no permite sentarse. Ferrari y Citad Giudici ya están en la cima y después todos gozamos de esa inmensa alegría... nos abrazamos... fijarnos las banderas de Italia y de Chile en una picota y por turno levantamos este símbolo de la victoria. La cima del Buckland es estrecha, y siendo toda de hielo puede caer, deslizarse hacia abajo. No nos permitimos descanso. Las únicas distracciones, conociendo la importancia de los documentos, son la toma de fotos y de una película […] serán los únicos recuerdos visibles que representarán toda la emoción de la escalada, para después […] cuando tengamos que recluirnos en casa por el resto de la vida.| Carlo Mauri }}

‘’Circa’’ ''Circa'' 1981, cuatro andinistas del nuevo Club Andino de Coyhaique ascendieron el San Valentín. Al descenso, un accidente y congelamiento causaron la muerte Daniel Vidal. Se intentó rescatar el cuerpo con helicópteros, pero las vibraciones de los aparatos provocaban rodados de nieve.  Entre octubre de 1998 y enero de 1999, a lo largo de 98, se obtuvo el primer cruce longitudinal completo de Campos de Hielo Sur, mérito de los chilenos Pablo Besser, José Pedro Montt, Mauricio Rojas y Rodrigo Fica. 

En 1971 se realizó un reordenamiento administrativo de la Federación, que se había relajado. Ello favoreció la formación de nuevos clubes y asociaciones.Además, un grupo de experimentados montañistas de la Federación decidieron "enseñar a los chilenos a subir montañas y desplazarse en ellas de forma segura”. Se creó así la Escuela Nacional de Montaña, ENAM. 

 DIGEDER dispuso que las federaciones nacionales debían preocuparse solo del alto rendimiento, en desmedro del deporte masivo.  

El primer ascenso antártico se consiguió, organizado por el gobierno chileno, en la isla Greenwich a mediados de febrero de 1947:. {{cita|Entre las ascensiones realizadas durante la expedición merecen recordarse las del nevado central, “Comodoro Guesalaga” (200m) y del Se ascendió el nevado del noroeste, General Cañas (650m), por el teniente González y el sargento López. El , y el nevado central, “Comodoro Guesalaga” (200m), por el doctor [Arturo] Larraín y Humberto Barrera ascendieron el nevado central. Las dos últimas exploraciones se hicieron Ambos grupos partieron el mismo día martes 18 de febrero, partiendo en grupos separados a las 5 a.m. González y López cruzaron la isla a lo largo hasta alcanzar a 40m de la cumbre del nevado [...] y bajaron a la Punta de los Elefantes, donde fueron recogidos por una embarcación. Larraín y Barrera, después de alcanzar el nevado central se separaron y este último, al quedar solo en la cumbre, . Barrera se extravió debido a la intensa bruma blanca encegueciéndose con la nieve; después de un día completo de peligrosas aventuras llegó . Llegó por fin al campamento, sólo por el tacto de los esquíes.}}Barrera , y perdió un ojo por lesión.

 La mayor empresa chilena fue la de 1982. Con el auspicio del Instituto Antártico de Chile, en enero y febrero, participaron G. Cassasa, E. García, D. Delgado, J. Quinteros, E irozF Quiroz, A. Izquierdo, Andrés y Ceodomir Marangunic, P. Toro y A. Velásquez. Tomaron parte también científicos alemanes invitados. En la isla Amberes se ascendieron el monte Francés (2822 y 2630m), Egregio (1300m) y Williams (2000m), por dos rutas diversas. Las dos últimas montañas, sin ascensión previa.  En la isla Adelaida, un destacamento de la FACH operó entre el invierno y diciembre de 1983; contaba con la compañía de tres miembros del Cuerpo de Socorro Andino, quienes exploraron la isla y ascendieron el Monte Mirador de Adelaida (850m, M. Casas, J. Sáez y J. Toledo). Cuatro días después, los dos últimos y el militar P. Iturriera llegaron a la cima del Monte Loma Blanca (92m920m). Fue ascendido también por el difícil filo norte por Casas y Sáez.

 Percy Dauelberg vivió en La Paz por muchos años, y se convirtió en el más activo miembro del Club Andino Boliviano. Logró la primera ascensión del Nevado Illimani (6402m) en 1952. Ascendió también el [[Huayna Potosí]] (6088m) en 1952; Mururata (5879m) 1951; Chicani, 5435m en 1950; Coronado, 5350m (P ase1° ascensión), 1950. Junto a Carl Wlack, logró el primer ascenso del León Jihuaña (5744m) en 1952.  [[Archivo:Evelio_Echevarria.jpg|thumb|Evelio Echevarría en los Picos Quindíos (4500m), Cordillera Central, Colombia, Diciembre 1974]]

En 1971, el mayor de ejército Arturo Aranda fue invitado por Guido Monzino como segundo jefe de la expedición al Polo Norte. La exploración se inició el en noviembre con muy poca luz invernal y temperaturas de hasta -60°. Fueron 3000 kms de ida y regreso, en medio de muchas dificultades logísticas.En julio de 1978 y en Perú, Gino Casassa y Alejandro Izquierdo intentaron el complejísimo Yerupajá, para luego coronar la pared este del Rasac (6040m) junto a 3J. Lindsay y M. Riesco. El invierno siguiente, consiguieron la ruta francesa del Huandoy (6395m) en estilo alpino. En marzo de 1980, Casassa y Walter Bertsh escalaron en primera la Pared Sur del [[Cerro Altar]]. ===Chile en el Himalaya=======Primeras expediciones====[[Archivo:Roberto-Busquets_Himalaya.jpg|thumb|Roberto Busquets, el primer chileno en el Himalaya, en la expedición argentina al Dhaulagiri en 1954]]El andinista chileno Roberto Busquets participó en la expedición argentina de 1954 dirigida a coronar el entonces inescalado Dhaulagiri de 8167m. Dos años antes, Busquets había ganado la primera edición del mejor deportista, rama montañismo, entregado por el el Círculo de Cronistas Deportivos. Busquets trabajó hasta los 7200m del campo seis, siguiendo la "Ruta de la Pera" en la faz oeste de la montaña. Se llegó a cerca de 8000m, producto del clima. El líder, Francisco Ibáñez, falleció de regreso en Katmandú, producto de las congelaciones. En 1972-3, los militares Arturo Aranda y Baltazar Catalán participaron en la gigantesca expedición italiana de Guido Monzino al Everest, aún no escalado por los italianos. Aranda y Monzino habían incursionado juntos en la Patagonia chilena, recorrido 1500 kilómetros durante la travesía de Groenlandia en el invierno polar de 1971 y alcanzando el Polo Norte. En noviembre de 1972, diez aviones Hércules aterrizaron en Katmandú con 37 montañistas y 160 toneladas de vituallas. La caravana de acercamiento empleó 70 sherpas y dos mil porteadores, 500 yaks, y varios helicópteros. Aranda y Catalán, los primeros en ocupar el campo de 7000m para intentar la cima, recibieron de Monzino la inesperada orden de descender al campo base, ante lo cual abandonaron la expedición. Desde un campamento a asombrosos 8500m ocho hombres lograron la cima el 5 y el 7 de mayo.  [[Archivo:Claudio_lucero_Gasherbrum.jpg|thumb|Claudio Lucero de regreso del Gasherbrum, tomando chicha en cacho]]

 {{cita|Los cuatro estamos muy agotados. Casi no hemos comido en las últimas 30 horas, y sólo hemos tomado unos sorbos de líquido. Sacamos cuenta de lo que falta. Sólo 400m, pero en estas condiciones y a esta hora jamás llegaremos. Hay que tomar una decisión. No tenernos equipo de vivac, ni sacos, ni anafe para fundir nieve y obtener agua, pero tampoco hay tiempo para un nuevo intento. Será ahora o no será jamás.|Expedición al Gasherbrum}} 

 {{cita|Teníamos puesto en la mente que había que llegar arriba; en ese momento recordábamos todo el tremendo trabajo de planificación y todo lo que había costado llegar hasta allí y no podíamos perder todo este esfuerzo. No podíamos desistir: había una cosa mucho más fuerte que nos impulsaba.|Expedición al Gasherbrum}}A las 18:00, de acuerdo a su testimonio, conquistaron la cima del Gasherbrum II.La afirmación ha enfrentado numerosos detractores. En una famosa que se le hizo Reinhold Messner en su paso por Chile, no la da dio por ciertaesta ascensión. ====El asedio al Everest==== 

 {{cita|A mediodía estoy en la base de la pirámide final. Puedo ver hacia abajo el resto de la expedición que sube de C3 a C4. A las 15:30 llego a 10m de la cumbre. Me separa una pendiente de 70° en nieve polvo en que me hundo hasta la cintura. Al intentar subir provoco una pequeña avalancha de placa que me arrastra 5m hacia abajo. Pienso en desistir, es muy peligroso. Sin embargo encuentro una mejor ruta 50m a la derecha en la pared norte. A las 17 horas llego finalmente a la cumbre.|Gino Casassa}} Casassa y otros andinistas que lo apoyaron con sus declaraciones fueron Suspendidos suspendidos en su calidad de federados.

 Se siguió la misma ruta del primer intento. Excluido Lucero, la edad promedio del equipo era de 24 años. Solo alcanzaron 7600m. El 16 de agosto a Víctor H. Trujillo murió inmediaciones del Collado Norte.{{cita|Trujillo partió salió solo , mientras ellos los otros se ponían sus las mochilas. No estaba encordado y se acercó demasiado al extremo de una cornisa la que cedió dando lugar una caída de . Cayó 700m.}} 

 En 1990, Purto dirigió a L. García, F. Luchsinger e I. Valle al Gasherbrum II. El 30 de julio a las 17:30 horas los tres primeros hollaron la cima. Relata Purto:

 Las pausas son cada vez más frecuentes. Me fijo metas en número de pasos. Trato de contar cincuenta antes de parar. El viento, poderoso, va helando mi costado derecho, minando mis energías al punto que por un efímero instante veo la renuncia. Desde las sombras, observo los arrebolados neveros del Gasherbrum I y me estremezco; en una instantánea revolución de sentimientos sé que no cabe la posibilidad. El regreso para por la cima.|Mauricio Purto}} 

 China reconsideró para el Club Alpino Italiano el permiso para el Shishapangma. En agosto de 1991, los cuatro conquistadores del Gasherbrum II, más el sherpa Ang Furi y el italiano Gigi Mazzoleni, siguieron la arista norte. El 27 de septiembre a las 14 horas los seis llegaron afirmaron haber llegado a los 8046m de la cumbre máxima desde el campamento tres a 7200m.  {{cita|Recuerdo el día de cumbre del Shishapangma; tras cuatro horas de fatiga y cercanos a los 7700m, el Himalaya se desplegaba al lento ritmo de cada paso, y allí apareció... tras el Phola Gangchen, al este, la pirámide del Everest, sobresaliendo claramente de entre un rebaño de cumbres... Entonces comprendí, más allá de las palabras, que estábamos haciendo lo correcto. En el místico ensueño del aire ligero de las alturas proseguí el derrotero no sin echar ojeadas esporádicas a la cima del mundo.|Mauricio Purto}} Sin embargo, los registros fotográficos indican que la expedición no llegó a la cumbre máxima del Shishapangma, sino que a una antecumbre. 

 {{cita|Pasamos todo el día 14 descansando, y cerca de la medianoche constatamos que las condiciones eran propicias. Diez minutos antes de la medianoche exacta, ya estábamos en camino, por lo que debimos esperar sólo un día a los ocho mil. […] Desde donde estábamos al amanecer, a 8350m de altitud podías ver en torno a ti todo el Himalaya y ni una sombra de nube que pudiera venir a echar a perder las cosas. Era casi un hecho que haríamos cumbre.|Rodrigo Jordán}}[[Archivo:Cristian_Garcia_Huidobro_1992_Everest.jpg|thumb|Cristián García-Huidobro en la cumbre del Everest, mayo de 1992]]

 {{cita|Las horas pasan en una semivigilia. Los pasos del inglés Jonathan Pratt me sacan del ensueño. ‘’The ''The mountain is quie’’quiet''. Entiendo también que el cielo está claro. Me asomo. La luna casi llena ilumina por fin las heladas pendientes de la madre de las montañas y comienzan los preparativos en pos de la cima|Mauricio Purto}} Tres escaladores de la UC y cuatro del Alpino Italiano (Ang Fumé, Ang Rita, Jonathan Pratt y Purto) se encontraron en la cima. Rememora Jordán:{{cita|Nuestro sueño se había cumplido. Camino los últimos metros profundamente emocionado. Pero también claramente consiente de que teníamos que descender, consiente consciente de que el trabajo no estaba terminado con sólo llegar a la cumbre. Hace diez años que estamos comprometidos con este trabajo y en estos minutos todos esos años se vienen encima.|Rodrigo Jordán}} 

 {{cita|Rampas de nieve dura volada, acornisadas, se recortan contra el cielo, antecumbres de la montaña que ahora disminuye su pendiente. Ningún picacho adyacente supera la visión perpleja desde este lugar. Oleadas de emoción se hunden en una inmensa serenidad y alivio, Aminoro el paso en un inútil afán de congelar el momento.|Mauricio Purto}} Al encontrarse en la cima, Cristián García-Huidobro de la UC insultó a Purto (se desconocen los motivos), ante testigos extranjeros que miraban perplejosatónitos. Purto, quien hace años había sido marginado de la rama de montaña de la UC por entredichos con Lucero y Jordán. Previo a la expedición, de acuerdo a la versión de Cristián García-Huidobro, pasó a buscar las carpas de la expedición de la UC haciéndose pasar por miembro de ésta, sin entregarlas de vuelta. En la cumbre, Purto le respondió a García-Huidobro: “¡Despierta, hombre! ¡Estás en un santuario!”, pero la gresca continuó. Montes llegó más tarde, sin uso de usar oxígeno suplementario durante el día de cumbre. Luchsinger y Valle, sin valerse en ningún momento de oxígeno, soportaron casi sesenta horas de espera en el Collado Sur, y aun así lograron llegar respectivamente a 8700m y 8600m.Ese ====A la conquista de los 14 ochomiles: Solo falta el Shisha Pangma====El mismo 1992del doblete en el Everest, la FEACH organizó una expedición al Broad Peak (8047m), formada por D. Alían)Alfaro, el jefe C. Gálvez, M. Moreno, M. Quiroz y S. Zárate. Tras una espera obligada de sus equipos en Rawalpindi, llegaron tardíamente al campo base y lograron 7400m. El 15 de septiembre de 1993, Purto y Valle subieron la Pirámide Carstensz, punto más alto de Oceanía. Purto se convirtió en el primer latinoamericano y el más joven de los diez hombres que en ese momento habían ascendido las “siete cimas”.Este logro fue igualado por Ernesto Olivares en 2005.