Cambios

==Federación==

En el país se aceptó sin mayores resquemores la autoridad de la Federación de Andinismo de Chile AÑO FUNDACIÓN, lo que no es para nada universal en otros países. La Federación contó casi desde el comienzo con fondos gubernamentales, lo que tampoco era común. Los clubes se consolidaron, y pudieron prosperar aún sin la participación de esquiadores.

En febrero de 1961, Juan Tangol, César Vásquez y Jorge Palacios acometieron la pared sur del [[Cerro Morado]].

{{cita|Sentado sobre una franja de roca descompuesta, sujeto su mochila y miro la cumbre del [[cerro San Francisco|San Francisco]], a cuya altura nos encontramos. De pronto algo me empuja, sin darme cuenta estoy en el aire. Un bulto rojo da bote en una roca y desaparece en dirección al ventisquero.

César se ha desprendido y cayó directamente sobre mí, me sacó de los apoyos y ambos caímos.

Unos seis metros más abajo me encuentro detenido en un diedro: Jorge ha asegurado firme. Aún tengo la cuerda en mis manos, está tensa y en su extremo, algunos metros más abajo, está el Chico. Ha sido detenido por una roca que taponaba el diedro.|Juan Tangol}}

Perdieron la mochila, lo que les obligó a emprender la retirada. Tangol y Vásquez Volvieron nueve días después:

{{cita|Son las ocho de la mañana del 4 de marzo e iniciamos la subida por las cuerdas colocadas en la víspera; en la chimenea efectivamente está la pasada. Mejora la calidad de la roca y se ven varios caminos a seguir. Subimos por una canaleta directamente sobre la chimenea y por terreno de poca dificultad llegamos a un pequeño túnel que tiene hielo en el fondo pero como es muy atractivo, lo atravesamos, y con una travesía hacia la derecha cruzamos una canaleta y un filito para continuar durante dos largos de cuerda por una pequeña cornisa ascendente que nos lleva a un paredón cubierto de hielo cristal, lo que impide intentarlo directamente.

César sube hasta el borde y cuelga dos estribos en sendos clavos que coloca entre las rocas que asoman en el hielo; con un tercer estribo enlaza tres carámbanos de hielo y logra cruzar hacia la izquierda una placa de hielo de unos cuatro metros. Formando un diedro con esta placa hay una roca lisa y convexa; los apoyos son ínfimos y están cubiertos de arenisca. En una arriesgada maniobra logra subir, ocupando sólo la punta de los dedos y los bordes de las suelas, pues no hay espacio para más.

Sigue un largo de cuerda por roca poco difícil y desembocamos un poco a la derecha de una canaleta que, pese a estar totalmente cubierta de hielo, presenta bastantes apoyos; caen muchas piedras y es muy expuesta, es corta, de unos sesenta metros. La subimos rápidamente y desembocamos en un pequeño acarreo en forma de embudo. Subirnos por él, tomamos por la continuación de la canaleta anterior, un poco más de un largo de cuerda, llegando a unas rocas nevadas que rápidamente nos conducen al filo a unos cien metros de la cumbre.

Habíamos escalado la pared.|Juan Tangol}}

El 23 de abril de 1962, Ambrus, Gómez y Vásquez escalaron otra gran pared del [[Cajón del Maipo]]: la Sur del [[Cerro Arenas]] (4366m.). Recuerda Ambrus:

En 1963 Ambrus lució nuevamente: escaló con Rómulo Tarsetti una vía por el flanco oeste de la Aguja Helada (4655m). Luego con Iván Vigoroux, la Corona del Diablo (4580m) el 18 de enero de 1964; y junto a J. Garreaud y R. Tarsetti, trepó La Gran Torre del Cortaderal (4150m). Esa misma temporada Ambrus junto a M. Gómez y H. Neupert subió el Pilar Oriental, y con Iván Vigourox el Nevado Cisne y el Cola de Cisne. El 7 de febrero de ese año, Ambrus y Vigouroux haciendo equipo esta vez con J. Ganeaud y R. Tarsetti, realizaron la primera ascensión del Glaciar Sur del Alto de los Arrieros (4900m).

Durante ese mismo año Ambrus logró en solitario la primera ascensión a la Pared Este del Peñón de la Perla (4125m), y junto a Miguel Gómez la gran travesía entre las cumbres del Catedral (sur 3799m y norte 3838m) en Lo Váldes.

En 1965 junto a J. Pérez, Ambrus recorrió en primera el Filo Noroeste del Cerro Riso Patrón (5720m), y con R. Serey llegó a la cumbre del [[Nevado Olivares]] (5005m) en primera desde el Glaciar Juncal Sur. El siguiente año, esta vez con A. Armijo, R. Roa y L. Zamora, Ambrus completó el 19 de septiembre la primera ascensión a la Placa Gris.

Herederos de la tradición del club Mañke, surgieron otros montañistas cercanos a Ambrus, y que estaban bajo el alero de la Universidad de Chile. Fue esa Rama de Montaña la que continuó en el afán de las rutas.

Tres meses más tarde, acompañado de Gastón Oyarzún, Ambrus sacó adelante, con tres vivacs, la primera ascensión de la Pared Sur del [[Mesón Alto]], hasta la cumbre central o Cópula del Viento (19 de diciembre de 1966).

{{cita|Intento la punta, muy bien asegurado por José, pero a los pocos metros de cruce un bloque cede bajo mi peso con un crujido sordo arrastrándome abajo.

{{cita|Fue una época en que vivimos para la montaña, afanados en las cimas pero buscando itinerarios novedosos que no necesariamente resultaban difíciles.

Había un constante desafío, no sólo con la cordillera sino un espíritu entre nosotros. Había una leal y viva competencia. Recuerdo que de regreso de una salida al Cajón del Maipo, se nos ocurrió intentar la Placa Roja que no tenía ascensiones. Después de mediodía, dos del grupo comenzamos a escalarla, a modo de exploración. Nos habían hablado de un paso, un tal Espejo, la clave de la ruta. A media tarde los que aguardaban en la base de la Placa nos hicieron señas, y como creímos que nos faltaba un buen resto, lo interpretamos como un mensaje de regreso. Cual sería nuestra sorpresa al enterarnos luego que eran felicitaciones por estar completando la escalada. ¡Nos faltaron cuarenta metros!

Buen discípulo, Gastón Oyarzún se mostró primero con Osvaldo Latorre en la Pared Sur del Cerro Casa de Piedra en diciembre de 1967, y junto a este último y el japonés Yuko Yoda en la Pared Sur del [[Cerro San Francisco]], cuya cumbre coronaron el 9 de diciembre de 1968 repitiendo el ascenso de 1966, cuando J. Garreaud, G. González, R. Lamilla e I. Vigoroux abrieron la nueva ruta "Mañke" por el centro de esta Pared conectando sobre el glaciar colgante con el itinerario que Krahl y Meier siguieron en 1945.

Los últimos núcleos importantes de cumbres inescaladas de la zona central se terminaron hacia 1968. Tan sólo en un pequeño sector de Rancagua socios del Club Mañke recogieron la cosecha de 22 cumbres nuevas entre los 3800 y 4980m. En especial, Eduardo García dirigió meritorias empresas, en su mayor parte en los picachos nada fáciles de Rancagua. Gastón Oyarzún hizo lo mismo en los de Colchagua pocos años después. En la zona central, se comenzó a usar denominaciones de punta o aguja para [[glosario#p|prominencias]] menores.

Otra ruta pionera de estos montañistas universitarios fue aquella de Osvaldo Latorre y Erling Villalobos en marzo de 1969 a la Pared Sur del [[Cerro San Gabriel]].

Gastón Muga dirigió en febrero de 1969 un cerro llamado Monval, de 6060m, situado al noroeste del primero Ojos del Salado. Acompañado por Julián Bilbao, Arnaldo González y Hugo Zúñiga, del Club de Montaña de Valparaíso. Muga guió otro grupo en febrero de 1971, para triunfar en primeros ascensos del [[cerro Laguna Verde]] (5830m) y del [[cerro Mulas Muertas]] (5880m), mientras otra cordada de H. Gómez, A. Guerrero y F. Pizarro realizaba la también primera del Cerro Flamenco y segunda del [[volcán Peñas Blanca]], ambos de 6020m (11 y 12 de febrero). En 1973, Muga se dirigió al [[Nevado Tres Cruces]]. Informó que

{{cita|Tres cumbres del gran macizo fueron escaladas por cordadas autónomas: la cima máxima en el extremo S, de 6330m por Gastón Muga y Patricio Cortés en primera ascensión; la cumbre superior N con 6300 in con Kurt Claussen, Julián Bilbao y Hans Une Grosse, y la torre principal del macizo de 6350m con la cordada Muga, Cortés y Grosse también en primera ascensión.

Jorge Quinteros, E. Surhoff y M. Parrines dejaron atrás a la crónica roja, abriendo el 23 de diciembre de 1974 una difícil ruta a través de la Pared Sur del Cerro San Emeterio o Barros Negros (4400m).

Gastón Oyarzún y Claudio Gálvez abrieron la arista sur del [[Cerro Retumbadero]] en noviembre de 1975. Ese mismo año, intentaron la pared sur del [[Monte Aconcagua]]. El verano de 1977, acompañados por I. Vigoroux, se consiguió, a través del itinerario argentino.

En 1971, Sergio Kunstmann y Pedro Rosende el Nevado del Cazadero, que con 660m era el punto virgen más elevado fuera de Asia.

En 1972, siete polacos bajo Maciej Kuczynski, reforzados por los chilenos Agustín Ubilla y Claudio Lucero, arribaron a Laguna Verde en un poderoso camión polaco adaptado para todo terreno, y tres motocicletas. Entre otros, coronaron el [[Cerro El Solo]], 6189m y otro pico secundario más del cordón del Tres Cruces, que llamaron Cerro Polonia.

La expedición austro-alemana de 1979, reforzados por el chileno Eduardo Saavedra. T. Dobenka y Herbert Ziegenhardt triunfaron en el filo noreste del Ojos del Salado. Al día siguiente, Saavedra, J. Hohenreiter y R. Friedhuber escalaron el flanco oriental en forma directa. Al día siguiente el incansable Saavedra realizó la segunda ascensión del Cerro Monval y otra punta de 6100m, con dos europeos. Dos días después, con tres de ellos, hicieron una nueva ruta por el norte del [[Nevado El Muerto]] 6476m, y en la cima encontraron las tarjetas de los cuatro desorientados santiaguinos de 1950.

Cuarenta años después del primer ascenso al Alto de los Leones, Gino Casassa y Alejandro Izquierdo, del Club Alpino Italiano, consiguieron su más difícil Pared Suroeste:

{{cita| Habíamos traído un solo par de crampones y ningún piolet, y cruzando la enorme pendiente de hielo nos dimos cuenta del enorme error cometido. Como consecuencia debimos ir muy lento, asegurándonos mutuamente. El primer paredón de roca era de diez metros, y debimos poner tres clavos. Luego seguimos escalando alternadamente roca-hielo, siempre avanzando de a uno y asegurando al compañero. Finalmente a los 5200m nos topamos con el que había de ser el último paredón. Entretanto se había cubierto con una especie neblina y empezaba a nevar. Buscamos una pasada por la derecha y por la izquierda en forma infructuosa; por todas partes ofrecía defensas formidables. Nos decidimos a atacarlo un poco a la derecha del filo noroeste. Justo debajo había un espléndido lugar para vivaquear: una cueva en la roca. Los primeros seis metros eran [[Glosario#e|extraplomados]] y para colmo la roca era pésima. En este tramo debimos poner unos diez clavos que entraban escasos centímetros, y emplear escalada artificial, esforzándonos al máximo. Luego seguía una difícil y expuesta escalada libre con [[Glosario#v|verglas]], con una pasada en artificial. En total fueron cuarenta metros de escalada extrema. En unas dos horas y medía lo superamos y tras unos [[Glosario#a|acarreos]] y una canaleta corta llegamos a la cumbre. Eran las cuatro de la tarde y el tiempo se había estropeado totalmente.|Gino Casassa}}

Casassa, Izquierdo, D. Delgado y G. Marccio abordaron en noviembre de 1980 los trescientos cincuenta metros de la pared norte del Punta Zanzi. Llamaron a la ruta “Concierto para Bongs”:

{{cita|Tres días nos ha tomado superar la Pared Norte de la Punta Zanzi. Nos hemos empeñado mucho, utilizando todas las artimañas de Jano... Por fin nos trepamos al filo cumbrero, ¡la salida de la pared! Pero deseamos con ansia la cima que se aprecia tan prominente desde el valle. La pared no basta. Nos desencordamos, aunque La arista rocosa resulta angosta y expuesta, no apta para escalador novel o extenuado. Luego de varias falsas alarmas llegamos inequívocamente al punto más alto... que nos entrega además el testimonio de los primeros ascensionistas.|Gino Casassa}}

El mismo Germán Maccio junto a E. Medina abrió tres semanas más tarde un nuevo itinerario en la Pared Sur del [[Mesón Alto]] (16.12.80)

El 10 de enero de 1981, Izquierdo completaba su trilogía de grandes paredes en los Andes Centrales al repetir la ruta de Tangol y Vásquez en la pared sur del [[Cerro Morado]]

{{cita|Durante veinte años se tejió en torno a la pared una aureola de misticismo, que provocó una especie de tenor reverencial... Para nosotros la pared sur del Morado constituía un símbolo, una antigua obsesión. […] La aventura era proporcional al grado de incertidumbre experimentada, como en otras preciosas cimas. Buscar los mejores lugares para colocar seguros en aquel inundo lleno de detalles hacía concentrar al máximo la atención. Dejaron de preocuparme las cosas exteriores a mi entorno próximo y experimenté el contraste entre la calma exterior y el tumulto interior. La sensación de nuestra pequeñez y de nuestro aislamiento se mezclaba con la euforia de haber escalado la vía... Recién comenzábamos a comprender la proeza de Vásquez.|Gino Casassa}}

Ese mismo verano, Germán Maccio había escalado la Punta Zanzi, la sur del Morado, la Suroeste del Negro, una nueva ruta por el glaciar sur de Los Gemelos (con Casassa, Delgado e Izquierdo), y en primera absoluta La Columna (enero). En solitario, había abierto en febrero una ruta directa en la pared sur del [[cerro Retumbadero]]. Días después, en marzo, mientras escalaba con D. Delgado la sur del Arenas, un anclaje cedió en el torreón final. A lo diecisiete años falleció esta estrella fugaz del montañismo.

Dieciocho días después, en marzo del movido 1981, Casassa, Delgado e Izquierdo escalaron la sur del Arenas, siguiendo el Filo suroeste desde el nevero. El 29 de marzo Casassaa subió la sur del Morado con Steven Brewer, estadounidense que regresaba de ascender el Cerro Torre, y completó así la trilogía de paredes, igual que Izquierdo. Como si fuera poco, en febrero había escalado en primera con D. Delgado y G. Macelo la pared suroeste del Cerro Negro (febrero de 1981).

En 1987, el Club Alemán Andino abordó la Ruta Messner del Aconcagua que en 1987. Participaron Christian Buracchio, Juan Sebastián Montes y Christian Thiele, subiendo por la variante yugoeslava hasta las Grandes Torres. Con vivacs a 5300m, a 6100m en el Glaciar Medio, y uno final a 6700m en el Glaciar Superior, lograron la cima de América el 15 de febrero.

==Ascensos adicionales con hallazgos arqueológicos==

*1956: primera importante expedición arqueológica después del hallazgo de la momia del [[Cerro del Plomo]]: [[Cerro Doña Ana]] (5690m) y [[Cerro Las Tórtolas]]. E. Vicens y otros.